EN TOUT BIEN TOUT HONNEUR

LE TEST CONSO DU MOIS: Le livre électronique !

2012-02-06T07:56:00.000+01:00

Voila plus de six semaines que je n'ai pas publié. Je reviens en effet d'un long voyage génial. je publierai abondamment photos et articles sur les différents coins que j'ai eu la chance de visiter, mais avant cela, un petit article plus terre à terre écrit pendant le voyage !

J'ai pour la Noëlle reçu un cadeau. Tout droit venu de France, un livre électronique est arrivé dans ma boîte aux lettres indonésienne. Grâce à la dépense somptuaire que mes trop bons parents ont du faire en frais de poste, j'ai receptionné l'engin juste avant de partir en voyage.

Je vous parlerai bientôt et abondamment de ce voyage qui vient de s'achever mais une grande partie de ce voyage a été occupée par de languides journées sur la plage et par de longs trajets en bateau ou en bus. J'ai eu beaucoup de temps pour lire et j'ai déjà bien etrenné mon joujou.

Je me permets donc de vous livrer un véritable test-conso, que j'espère digne d'un comparatif lessive.

Pour faire tout de suite dans le matériel, sachez que je suis l'heureux propriétaire d'une liseuse électronique "Kobo by Fnac", une machine du constructeur d'ebooks canadien Kobo mais commercialisée et dont les contenus sont censés être gérés par la Fnac.

Je ne comparerai pas les différents modèles de liseuses, ne les ayant pas testés. Je crois de toute façon qu'ils se ressemblent tous un peu et que leurs caractéristiques techniques sont assez homogènes.

De toute façon, et ceci m'amène à mon premier point, l'objet en lui même est excellent. La forme de la liseuse électronique est atteinte et je ne vois pas ce qu'on pourrait y ajouter:

La durée de la batterie est très longue, vous pouvez commencer un solide ouvrage de 600 pages sans crainte de la vider avant de l'avoir terminé. Les vendeurs annoncent en général une durée d'un mois, ce qui me parait excessif, mais qu'à cela ne tienne, de ce côté-là, rien que de très satisfaisant.

Le confort de lecture est lui aussi optimal, j'avais tenté une fois de lire un bouquin sur mon ordinateur, pensant que j'étais habitué à la brillance de nos écrans LCD, j'ai vite abandonné. Ici, rien de comparable, la technologie est vraiment aboutie, on fait difficilement la différence entre l'écran qu'on a entre les mains et une feuille de papier de la même taille. Lire en plein jour n'est pas un obstacle. Et en l'absence de tout rétro-éclairage, vos petits yeux filent sur l'objet sans plus se fatiguer qu'ils ne le feraient sur un volume de la Bibliothèque Rose.

Je ne fais pas partie de ces gens qui se sentent attachés à l'objet papier dans le sens contact physique. Je ne ressens pas de joie particulière à caresser de mes doigts les pages jaunies et granuleuses. Les tourner relève plus pour moi de l'acte fonctionnel que métaphysique. Je n'ai jamais possédé de lourds ouvrages poussiéreux aux belles reliures de cuir, faisant plutôt (comme tout le monde?) dans le format poche. Mais surtout, je n'ai jamais senti à plein nez mes bouquins, enivré de l'odeur sacrée des écrits. Je sais que bizarrement, cela compte pour beaucoup de gens et l'attachement physique au papier (que je crois parfois plus motivé par un romantisme de pacotille qu'un besoin sincère) semble encore aujourd'hui largement partagé.

Le seul avantage que j'accorderais au papier est d'ordre lacrymal. Dorénavant, lorsque je pleure d'émotion à la lecture d'une phrase migraineuse de Proust ou que c'est la comtesse de Ségur qui me fait rire au larmes avec les malheurs de sa petite Sophie, c'est un écran imperméable que j'inonde. Auparavant, mes larmes auraient été absorbées par le livre, mon sentiment dilué à l'encre de l'ouvrage.

Pour ce qui est de la mémoire disponible, pas de souci à se faire non plus. Même si l'espace de 2Gb peut paraitre ridicule par rapport aux 80Gb de l'Ipod de l'enfant gâté lambda, il permet de stocker jusqu'à 1500 bouquins. Ce qui est bien plus sans doute que ce qu'on dévore de littérature en une à dix vies (à vous de voir). Ceci est un atout certain, notamment en voyage, ou plutot que de trimballer de pesants volumes, on n'a que cet objet de 20 centimètres par 10 pas plus lourd dans son bagage que trois caleçons. Le fait de pouvoir stocker l'équivalent d'une bibliothèque municipale en un si petit espace permet d'autres douceurs. Mettons que vous lisez une idée, un passage qui vous fassent penser à une lecture antèrieure, que vous souhaitiez vérifier la chose. A moins d'être chez vous ou à la médiathèque du village, c'est impossible; avec le livre électronique, il vous suffit de fouiller l'interface de votre machine et le tour est joué.

En bref, l'objet livre électronique me parait parfaitement satisfaisant sur le plan philosophique comme pragmatique. Ni le regret du papier physique ni quelconque détail matériel n'ont jusque la troublé ma lecture. Je trouve que le support compte bien peu dans le plaisir ou l'instruction que l'on retire d'une lecture et la dématérialisation de l'écrit apporte même quelque confort.

A la lecture de cette première partie ultra-positive, vous devez vous exclamer "Sabre de Bois ! Alexis a t'il des actions la Fnac ?" ou plus radical: "Ma main à couper que ce vendu est payé par le lobby des liseuses électroniques". A vrai dire, assez de compliments pour aujourd'hui car le modèle commercial et l'offre de livres électroniques sont quant à eux déplorables. Si l'objet m'a jusque la largement satisfait, je suis régulièrement attéré à la fois par la maigreur de l'offre de livres électroniques et l'hypocrisie des distributeurs, dans mon cas la Fnac (une rapide inspection sur les sites des concurrents m'a laissé penser que c'est la même situation de partout).

Alors aujourd'hui, fini de rigoler, j'annonce le lever le rideau sur un marché aux grosses lacunes; les coulisses des pratiques scandaleuses d'un modèle économique qui se cherche encore.

Premier détail énervant, le genre de grosses acroches que vous voyez quand vous vous baladez dans la partie "Livres numériques" du site de la Fnac qui n'hésite pas a faire dans le "2 MILLIONS DE LIVRES A TELECHARGER". En plus petit, "dont 200 000 en français" comme si la Fnac réalisait d'un coup que la clientèle française ADORE lire en anglais ou en allemand, alors qu'il est évident que la lecture en VO ne concerne qu'une proporion ridicule du lectorat. Pareil pour des collections alléchantes du genre "Les classiques à petit prix" ou "..." en tête de gondole sur tout le site mais qui comptent chacune pour le moment moins de cinq ouvrages... On pourrait attendre plus honnête et plus abouti en terme de marketing.

Triste impression d'arnaque aussi du côté des livres gratuits, largement vantés sur la plate-forme. Annoncés par milliers, il n'y a qu'une poignée d'ouvrages non-payants en français, qui plus est de qualité médiocre. J'ai voulu relire les Contes de la Bécasse de Maupassant, que j'ai eu la joie de trouver gratuit sur le site de la Fnac, je me suis retrouvé avec un fichier .pdf tout sale, tout mal numérisé par une obscure université américaine... J'ai eu encore moins de chance pour "Du côté de chez Swann", de Proust, la version gratuite étant livrée sans les accents ! Plus génant, la Fnac ne se privait pas de vendre une version plus correcte alors que l'ouvrage est très officiellement libre de droits.

D'ailleurs, alors qu'on pourrait attendre que la dématérialisation du livre s'accompagne d'une baisse de prix (pas de production papier, mais pas non plus de transport), ce n'est souvent pas du tout le cas. On a ainsi des éditions numériques qui se vendent plus chères que des éditions papiers , bizarrerie s'il en est. ça peut atteindre des proportions bizarres, exemple, un livre de Houellebecq (à chacun son mauvais goût) se vendait un peu moins de 5 euros en version poche mais il fallait débourser 11 euros pour lire le livre en numérique... D'une manière plus générale, les prix restent très élevés, notamment tout ce qui est nouveautés, ou le différentiel entre l'imprimé et le digital est minime. Je ne sais pas à quoi c'est dû, il serait intéressant de pouvoir décomposer le prix mais à première vue, ca ne parait pas bien logique au vu de tous les coûts qui sont censés être supprimés par la dématérialisation.

J'arrêterai maintenant cette liste de coups de gueule qui ressemble de plus en plus au courrier des lecteurs du magazine précédemment cité. Dernier élément cependant, et le plus ennuyeux, la pauvreté de l'offre. Les prix littéraires les plus récents, les gros succès sont numérisés sans souci et vendus à prix d'or car très lucratifs mais le reste de la littérature est carrément oublié. Tapez Gary, Zweig, Auster ou même Levi-Strauss et Sartre, vous ne trouverez pour le moment pas la moindre trace numérisée de ces écrivains majeurs. Pire, pour beaucoup de ces pointures, impossible de trouver l'ombre d'un livre mais s'affichent des pages entières de fiches de lectures, biographies et autres ouvrages périphériques.

Une abherration qui résume bien en fait le gros problème du marché (légal) des livres électroniques pour le moment. Le segment étant encore frais, la priorité a été mise sur la rentabilité et un profit immédiat et les auteurs, la Littérature complètement oubliés. La Fnac et consorts préfèrent essayer de refourguer à la poignée d'acheteurs qui se sont essayés au livre électronique des fiches douteuses de type "Décrypter Nietzche en 58 pages" plutôt que de numériser "Ainsi parlait Zarathoustra". Une stratégie risquée puisqu'elle pourrait bien dégouter plus d'un lecteur.

Seule consolation peut-être, la jeunesse du marché. On ne peut qu'espérer qu'avec le temps et le mécontentement des lecteurs, les distributeurs vont se décider d'une part à numériser de plus grandes quantités de livres, ne se limiteront plus à un petit nombre d'ouvrages très lucratifs et d'autre part comprendront que même si ça un coût numériser les classiques est aussi rentable et plus honorable que de vendre des fiches de lecture en pagaille.

Malgré cette conclusion amère, sachez qu'Internet regorge d'ouvrages gratuits et accessibles en toute légalité car libres de droits. Une excellente occasion de lire les classiques du 19e par exemple et même jusqu'à Saint-Exupéry ou certains ouvrages de Camus !

Grève minière en Papouasie: cours mondiaux perturbés mais populations locales opprimées

2011-12-15T12:53:00.000+01:00

AVIS A TOUS, aujourd'hui un article qui m'a bien pris du temps sur la Papouasie. Il est sacrément long et plutôt formel. Mais je pense que le problème valait la peine d'être abordé vu la situation plutôt atroce de cette partie de l'Indonésie

L'année 2011 aura décidément été forte en secousses asiatiques troublant les marchés mondiaux. On sait déjà que la catastrophe de Fukushima et les dramatiques inondations thaïlandaises ont provoqué une augmentation des prix voire une pénurie de nombreux produits high-tech. Depuis deux ou trois semaines, on peut entendre dans les médias qu'une grève prolongée dans une obscure mine papoue perturberait les cours mondiaux de l'or et du cuivre.

Le 15 Décembre, cela fera en effet trois mois que 8000 de ses quelques 12 000 travailleurs ont cessé le travail dans la mine de Grasberg, une exploitation aussi riche que reculée. Située dans la province la plus orientale de l'Indonésie: la Papouasie, elle dispose de réserves faramineuses. Perchée à 4000 mètres d'altitude, cette mine de Grasberg est la première productrice d'or au monde et elle occupe la troisième place en termes d'exploitation de cuivre. Sa production est évaluée équivalente à 4% de l'offre mondiale pour ces deux métaux. Rien d'étonnant donc à ce que les troubles qui secouent ce trésor à ciel ouvert, propriété à 90% du groupe américain Freeport McMoRan Copper & Gold jouent à la hausse sur les cours mondiaux.

Ses travailleurs se sont mis en grève le 15 Septembre pour demander une augmentation de leurs salaires. Alors qu'ils étaient payés en moyenne 1,5$ de l'heure, les mineurs ont revendiqué au début de la mobilisation des salaires horaires de 200$, jugés bien excessifs par la compagnie. S'est ensuivie une période de troubles et de tensions, les mineurs en grève bloquant tout accès à la mine et ayant endommagé un pipeline. La compagnie américaine n'a pas été la seule victime puisque différentes répressions policières ont fait au minimum deux morts et une dizaine de blessés.

Freeport, ne pouvant plus honorer ses commandes a du déclarer fin octobre un "cas de force majeure". Cette grève représente donc des pertes abyssales pour la compagnie, estimées à 18 millions de dollars par jour depuis le mois d'octobre. Mais la colère des mineurs papous porte également un gros coup aux finances de l'état indonésien, qui reçoit chaque année près de deux milliards de dollars en taxes et royalties de la part de Freeport. La mine de Grasberg représente en fait la première source de revenus fiscaux pour le gouvernement de Jakarta. Ceci explique que les forces indonésiennes aient tendance à se montrer dures avec les grévistes et fait de ce conflit salarial une véritable cristallisation de la difficile situation papoue, trop souvent ignorée.

Car si la grève de Grasberg a affolé les quotidiens économiques les plus éminents, on s'est très peu intéressé au contexte social et politique de cette mobilisation. Il règne un véritable flou médiatique sur ce territoire papou, appartenant à l'Indonésie mais entretenant une relation plus que difficile avec son état souverain. L'épisode de la mine Freeport ne montre que trop bien l'importance économique de la région pour le gouvernement de Jakarta et on en sait pourtant très peu à propos de cette province, en prise avec des enjeux économiques et identitaires déterminants.

Une histoire exceptionnelle, loin de celle de l'archipel indonésien

Petit rappel géographique, la mine de Grasberg se trouve sur l'ile de la Nouvelle-Guinée, qui s'étend au Nord de l'Australie. Deuxième au monde par sa taille, cette île est actuellement divisée en deux parties distinctes, l'Ouest appartenant à l'Indonésie et l'Est, indépendant depuis 1975, formant l'état de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une division qui est le résultat direct de l'histoire coloniale, la partie occidentale ayant été sous contrôle néerlandais et la partie orientale sous tutelle australienne.

Mais l'histoire de l'île remonte à bien avant l'époque coloniale. Jared Diamond, professeur à UCLA et célèbre environnementaliste estime dans son ouvrage Effondrement-Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie que "des populations vivent en autosuffisance en Nouvelle-Guinée depuis environ quarante-six mille ans". Toujours d'après lui, une agriculture y a été mise au point voici plus de sept millénaires et perdure depuis malgré des conditions parfois hostiles, ce qui fait des populations papoues l'un des plus beaux exemples de gestion environnementale durable.

Le territoire papou est en fait habité par une multitude de peuples aux langues, aux identités bien différentes. Ceux-ci sont d'ailleurs d'origine mélanésienne bien plus qu'asiatique. La présence humaine pluri-millénaire et le relief accidenté de la Nouvelle-Guinée expliquent l'éclatement ethnique particulièrement fort qui caractérise cette île. Dans la seule partie indonésienne de la Papouasie, on dénombre plus de 300 ethnies différentes, parlant 240 dialectes... Le centre de l'île, particulièrement montagneux est l'une des zones les plus densément peuplées du territoire et n'a été mis en contact avec le reste du monde que très récemment. Les colons néerlandais puis australiens, arrivés sur les rivages de Nouvelle-Guinée dès la fin du 18e siècle mais repoussés par la densité des forets et l'inaccessibilité du relief s'attachèrent à l'idée que l'inhospitalier arrière-pays papou était inhabité. Ce n'est que dans les années 1930 que des expéditions minières et scientifiques permirent la découverte des peuples isolés de la Nouvelle-Guinée. L'exploration de cette région reculée ne se fit que très lentement et certaines tribus, comme les Korowaï ou les Momuna ont connu leur premier contact avec l'Occident il y a une vingtaine d'années seulement.

Devant un isolement si prolongé et un patchwork de cultures sans bases communes avec le reste du pays, on pourrait se demander pourquoi les innombrables ehtnies papoues sont aujourd'hui sous la coupe du gouvernement indonésien. Alors que l'archipel proclama son indépendance en 1945, ce n'est qu'en 1962 que la partie Occidentale de la Nouvelle-Guinée revint à l'Indonésie. A l'origine, les Pays-Bas n'avaient pas l'attention de céder ce territoire et préparaient même la Papouasie à se gouverner seule. Mais Soekarno, le président de l'époque, fit du cas papou un véritable enjeu national, motivé par des raisons économiques évidentes et un besoin d'affirmer le tout jeune état indonésien. C'est sur un fond de guerre froide que la Papouasie devint indonésienne suite à une intervention militaire de la part du gouvernement de Jakarta: l'Indonésie était militairement soutenue par l'URSS; les USA, sur le point de s'embourber au Viet-Nam s'inquiètèrent d'un potentiel conflit et intervinrent après des Pays-Bas en faveur d'un gain de cause indonésien. C'est donc contraints qu'en 1962, les Hollandais abandonnèrent la Nouvelle Guinée Occidentale, qui allait devenir la Papouasie, vingt-sixième province indonésienne.

Une appartenance à l'état indonésien mal acceptée

Dès sa genèse, cette annexion fut hautement contestée par les populations papoues. Contraint par l'ONU et désireux de donner une légitimité à sa souveraineté, le gouvernement indonésien organisa en 1969, un référendum appelé sobrement l"Acte de libre choix" et ouvert à seulement un millier de représentants locaux. Le résultat fut bien sur en faveur de l'intégration à l'état indonésien mais ce scrutin est encore dénoncé aujourd'hui. On sait maintenant que le vote des dignitaires papous aurait été contraint.

Les années qui suivirent l'annexion forcée de la Papouasie restent une tâche sombre dans l'histoire indonésienne. La révolte gronda très vite sur le territoire papou et dès 1965 naquit l'OPM (Organisasi Papua Merdeka), mouvement indépendantiste toujours actif aujourd'hui. Très vite l'armée indonésienne montra sa détermination à mater toute velléité d'indépendance et différentes répressions firent des milliers de morts parmi les populations locales.

En une trentaine d'années, la population a finalement peu évolué. Les tensions ont même tendance à s'aiguiser puisque le gouvernement indonésien a pendant les trente dernières années encouragé une politique d'occupation du territoire papou, afin d'assurer sa souveraineté et d'optimiser l'exploitation des réserves. C'est ainsi qu'un flot de "transmigrants", venus de l'ensemble du territoire indonésien et payés par le gouvernement sont venus s'installer en Papouasie depuis les années 1970. Une cohabitation pas toujours facile puisque les autochtones voient souvent les arrivants de Java ou des autres îles de l'archipel comme de simples colons venus profiter des ressources. Cette cohabitation difficile ne fait qu'alimenter le climat de tension et la détermination des indépendantistes papous.

L'OPM est aujourd'hui encore bien active et chacune de ses interventions est suivie d'une repression sévère. Il suffit de se pencher sur l'actualité des derniers mois pour se rendre compte que la situation est toujours critique. Le Jakarta Post nous apprend ainsi qu'en octobre, deux policiers indonésiens furent abattus par des séparatistes, les coupables rattrapés puis éliminés à leur tour. Le mois de Novembre a vu la tenue du troisième congrès national papou à Abepura, une manifestation indépendantiste massive à Jayapura (la capitale de la province) et l'anniversaire de l'OPM. Les trois rassemblements ont fini dans la répression et la violence avec des centaines d'arrestations et incarcérations et des blessés des deux côtés.

Le conflit de la mine Freeport, cristallisation du problème papou

A la connaissance de la situation papoue qui est loin d'être apaisée, il est donc difficile de n'analyser qu'en termes strictement économiques la longue grève qui paralyse la mine de Grasberg.

En effet ce conflit salarial entre une firme américaine d'une part et les populations papoues de l'autre met en avant nombre des problèmatiques évoquées ci-dessus.

Tout d'abord, ce conflit illustre à merveille la principale raison pour laquelle l'Indonésie a toujours tenu à garder main basse sur le territoire papou: les réserves naturelles. Ce territoire regorge en effet de ressources miraculeuses en métaux par exemple. Si Grasberg est le fleuron de l'industrie minière en Papouasie, de nombreuses autres exploitations sont très rentables et la province ne semble pas avoir dévoilé tous ses atouts tant des pans entiers du territoire restent inexplorés. De plus, or et cuivre ne sont pas les seules mamelles de la Papouasie. Une grande partie de l'île est recouverte de forêts tropicales regorgeant d'essences précieuses. Les forêts papoues pourraient donc bien connaitre le même destin que celles déjà bien entamées de Sumatra et Bornéo.

C'est cette richesse qui fait le malheur des indépendantistes papous. Au vu de ce que rapporte actuellement l'île à l'état indonésien et de ses réserves potentielles, il n'est que trop évident que ce ne sont pas des aspirations identitaires qui vont décider le gouvernement à abandonner cette lointaine province. Malgré une histoire, des origines ethniques totalement différentes, malgré une identité papoue très forte et en totale opposition à la culture indonésienne, malgré une remise en cause permanente de la souveraineté de Jakarta il ne semble que trop évident que la Papouasie ne sera pas indépendante de sitôt. Alors que la mine de Grasberg rapporte à elle seule deux milliards de dollars par an à l'Indonésie, quel poids donner à la dérisoire force de frappe de l'OPM ?

Plus que l'importance économique de l'île, la longue grève à Freeport met en avant le rapport très contestable qu'entretient Jakarta avec les populations papoues. Les revendications des mineurs sont légitimes. 1,5$ de l'heure, c'est peu, a fortiori pour un travail pénible et effectué dans des conditions dénoncées comme déplorables depuis l'ouverture du site à la fin des années 1980. Mais surtout, les grévistes insistent sur le fait que les rémunérations des travailleurs de Grasberg sont bien inférieures à celles des mineurs des autres sites Freeport autour du monde, notamment ceux d'Amérique du Sud. Malgré la justesse des revendications, le gouvernement indonésien n'a rien fait dans le sens des grévistes, bien au contraire.

A voir la passivité du gouvernement de Jakarta face au combat de mineurs qui sont malgré tout ses citoyens et la situation générale de la Papouasie, on a la désagréable impression que les réserves sont exploitées au détriment de la population locale. Ainsi, le taux de pauvreté est deux fois plus élevé que la moyenne indonésienne en Papouasie... Le Jakarta Post déplorait encore ces derniers jours que le sida s'y propage à vitesse grand V ou encore que le taux de mortalité infantile reste bien plus élevé qu'ailleurs dans le pays. De tels constats ne montrent que trop bien à quel point cette région est délaissée des pouvoirs publics. Les revenus de l'exploitation des ressources profitent bien plus au gouvernement indonésien qu'à la Papouasie elle-même. On sait ainsi qu'en 2005, sur le milliard de dollars que rapporta la mine Freeport à l'Indonésie, seuls 65 millions furent alloués à la province papoue...

Enfin, le climat de tension policière qui a caractérisé cette grève est représentatif de la tendance répressive de Jakarta vis à vis de toute revendication papoue. Les affrontements violents entre grévistes et police ont été fréquents durant les 3 mois écoulés. On déplore plusieurs dizaines de blessés et au moins deux morts dans les forces de l'ordre comme chez les manifestants. Cette agressivité latente et l'intolérance de l'armée comme de la police face aux mécontentements semblent malheureusement généralisées. Que ce soit à Freeport ou à l'occasion des revendications indépendantistes, la violence est omniprésente dans les relations entre l'état indonésien et ses populations papoues.

L'agence Reuters annonçait le 12 décembre que la grève Freeport était sur le point de prendre fin suite à des accords prévus pour la fin de semaine. Les négociations se seraient arrêtées sur une augmentation de 40% des salaires des travailleurs. L'or et le cuivre de Grasberg vont donc d'ici peu recommencer à inonder les marchés. Une bonne nouvelle pour les cours mondiaux mais une déception de plus pour la cause papoue.

Cette grève aura bien amené les projecteurs médiatiques sur la mine géante des montagnes de Papouasie mais le problème de fond qui marque cette île n'aura été que très peu abordé. Les ressources papoues continuent à être exploitées au détriment des populations, des velleités d'indépendance justifiées continuent à être réprimées dans le sang et le gouvernement indonésien continue d'appliquer à un territoire qui lui appartient ce qui ressemble bel bien à une forme de colonialisme.

Indonésie et peau blanche ne font pas bon ménage

2011-12-11T07:47:00.000+01:00

Aujourd'hui, je vous propose un article assez casse-gueule. Il s'agit d'une petite reflexion sur le fait d'être blanc dans un pays comme l'Indonésie. J'essaierai de m'intéresser plus aux choses directement ressenties qu'au statut effectif d'étranger, qui est un peu plus compliqué.

Avec mes colocataires, les autres étudiants internationaux, on parle très souvent de notre condition de blanc ici. Le plus souvent c'est sur le ton de la plaisanterie, par exemple pour relater les expériences plus ou moins plaisantes qui découlent de la pâleur de peau. Ces faits sont aussi variés que nombreux:

-bule-spotting: en Indonésie, on appelle tout individu blanc un bule. Au sens littéral, ce mot veut dire "caucasien". Par extension, il sert à désigner tous les gens qui ont l'air de venir d'Europe ou des Etats-Unis. A Java, il n'est pas du tout impoli d'interpeller, de montrer du doigt, de rire d'un bule. Assez régulièrement, dans la rue, les magazins, les blancs sont donc reluqués, montrés ou moqués !

La chose peut prendre des proportions plus amusantes, par exemple la semaine dernière lors d'un concert de rock ou le "chauffeur de salle" a remarqué le groupe de pâlichons que nous formions et a hurlé dans son micro "ADA BULE MALAM INI !" (Il y a des caucasiens ce soir !) suivi d'un tonnerre d'applaudissements et d'un bon coup de projecteur sur nos délicieux faciès.

-bule-picturing: un peu plus lourd mais heureuseument moins courant. Il s'agit simplement d'une prise en photo motivée par la couleur de peau. Celle-ci peut être demandée gentiment ou prise en cachette. Il s'agit souvent de poser à côté d'une adolescente en duckface. En Indonésie, cela se réduit en général aux visites de monuments historiques et autres lieux touristiques.

-bule-pricing: une conséquence plus fâcheuse. Assez logiquement ici, l'idée de peau blanche est souvent associée à celle de liasse de billets. Il n'est donc pas rare que les commerçants prennent tous les caucasiens pour des américains et proposent des prix bien au-dessus de ceux du marché local. Au delà de toute dimension éthique (étant plus riche, je pourrais payer plus, mais j'accepterais alors l'idée qu'être blanc est être intrinsèquement différent), il est assez fatigant de devoir se méfier et de constater que la seule couleur de peau est prétexte à une tentative d'arnaque.

Toutes ces petites aventures font la vie de blanc au jour le jour. Ceci n'est pas vraiment génant car en Indonésie, ces désagréments demeurent largement supportables. Les photographies et les prix gonflés se restreignent aux lieux les plus touristiques. Dans la vie de tous les jours, la seule chose fréquente reste le fait d'être dévisagé, interpellé, ou de devoir régulièrement engager la conversation avec des inconnus. Ceci n'est au final même pas désagréable, les Indonésiens restant très courtois et sincérement désireux d'en savoir plus sur leurs interlocuteurs, comme c'est la tradition dans la culture javanaise où il est très commun de demander à un inconnu d'où il vient, ce qu'il fait, s'il est marié...

Je sais en revanche que les manifestations directes de la condition de blanc sont plus usantes dans des pays comme l'Inde ou les Philippines où les arnaques sont plus souvent tentées et les regards plus insistants. Alors qu'ici, les conséquences d'être blanc restent amusantes, elles sont plus fatigantes et souvent plus mal vécues dans d'autres pays.

Mais ce qui est dur pour une grande partie des étudiants dans des pays très différents de la France, ce ne sont pas les manifestations du statut de blanc mais les questions que soulèvent ces comportements. Lorsque je suis pris en photo, ce qui me gène n'est pas de devoir afficher pour deux secondes un sourire crispé mais bel et bien les causes qui ont provoqué cette demande en photo. Ce qui est en cause dans le malaise qui peut apparaître dans les relations avec la population du pays, c'est donc l'image des blancs en général. Et il est vrai que celle-ci n'est pas forcément facile à assumer.

A la fac, lors d'un cours dans lequel nous échangions à propos de l'identité de nos pays respectifs et aux problèmes communautaires parfois rencontrés, une étudiante indonésienne a levé la main et posé une question toute naïve, en gros:

"Je constate que dans vos pays, beaucoup de problèmes sont posés par les contacts avec des communautés étrangères, pourquoi en Indonésie, les étrangers sont-ils appréciés et très valorisés ?"

C'est une question vraiment basique mais bizarrement, elle m'a fait réaliser à quel point ici, le fait d'être blanc est valorisé. Les petits faits exposés ci-dessus en découlent: on vous montre, vous désigne puisqu'être blanc, c'est être exceptionnel, riche...

Cette valorisation de la peau pâle peut aller plus loin. Ici, comme dans de nombreux pays, en matière d'esthétique féminine, plus on a la peau blanche, plus on est jolie. Ainsi, les femmes sont nombreuses à s'appliquer quotidiennement des produits blanchissants, voire à faire des cures hebdomadaires pour se blanchir l'épiderme. Les gens mettent des manches longues à moto afin de ne surtout pas bronzer des bras. Plus génant, les pubs sont peuplées d'êtres improbables, faciès indonésiens blancs comme des culs: les gens sont censés s'identifier à ces hybrides à la peau atrocement pâle.

Pourquoi une telle atirrance pour la peau blanche ? Qu'est-ce qui est reflété de manière si positive par notre faible pigmentation ?

Je pense que c'est de là que vient le malaise. De l'image reflétée par l'Occident, et qui est personnalisée en toute logique par le fait d'avoir la peau claire.

Dans un contexte mondialisé, c'est triste à dire mais il y a bel et bien une culture dominante, on s'en rend compte ici chaque jour. Pas de surprise non plus, cette culture c'est celle de l'Occident (Amérique comme Europe, qui a aussi beaucoup la côte, notamment la Scandinavie). Cette culture est dominante dans le sens qu'elle est attirante. Elle est faite de consommation facile, d'opulence matérielle, de foisonnement de produits culturels mais aussi d'excellence universitaire et économique, de rayonnement artistique...

Or lorsque l'on choisit de venir passer sa 3A en Indonésie, en Inde, aux Philippines, c'est a priori parce qu'on a envie de voir du pays, quelque chose de différent. C'est aussi souvent parce qu'on a des choses à reprocher à notre pays d'origine, qu'on voit de grosses limites au mode de vie occidental, à l'économie capitaliste. En bref, on a envie d'être dépaysé.

Or, dès qu'on pose le pied sur le sol du pays que l'on espérait différent et vierge des excès occidentaux, on se voit considéré à cause de notre couleur de peau comme les représentants directs de ce mode de vie plein de consommation et d'aisance matérielle. Il n'est pas forcément agréable de se sentir comme le représentant direct de ce que l'on est venu "oublier" à l'autre bout du globe. Voila , je pense que ce qui est difficile à vivre dans le fait d'être blanc ici, c'est d'être vu comme le dépositaire de ce qu'il y a d'attrayant dans le mode de vie occidental, et ce avec quoi on est plus ou moins en désaccord. On est en fait stigmatisé pour des choses dont on a voulu se couper en venant ici ! Je pense qu'une majorité de personnes vivant une expérience comparable à la mienne seront d'accord.

D'une manière plus générale, cette attirance pour ce qui est reflété par une peau blanche pose des tas de questions.Qu'est ce qui peut être si attirant dans les sociétés occidentales ? Pourquoi notre mode de vie semble être l'objet d'une admiration, d'une envie généralisée ? L'humanité partagerait-elle un goût universel pour la consommation et la profusion matérielle ?

Il est difficile moralement de constater que l'occidentalisation (dans le sens adoption d'un mode de vie plus ou moins occidental et d'une économie sur la notre) ne semble pas connaître de frein. Je sais que ceci est contestable mais je ne peux pas m'empêcher de trouver triste et regrettable que chaque jour, des ethnies, des tribus abandonnent un petit peu leur mode de vie, leurs exceptions culturelles pour adhérer à une économie, une manière de fonctionner plus mondialisée.

L'Indonésie est un pays ou ce processus est particulièrement visible, notamment en Papouasie ou dans les petites iles autour de Sumatra. En constatant la "modernisation" de ces peuples, on ne peut s'empêcher de regretter qu'ils s'engagent sur la route de la consommation et d'un modèle qui montre actuellement ses faiblesses dans son modèle éconmique comme dans ses conséquences sociales et environnementales.

Voila, à bientôt et n'hésitez pas à réagir sur cet article que je sais contestable, notamment dans sa dernière partie.

SEA SEX AND SUN: Ma vraie vie en Indonésie

2011-12-07T12:17:00.000+01:00

Le titre de cet article n'a rien à voir avec la réalité, en revanche j'espère qu'il m'aura permis d'attirer votre regard plus facilement dans le torrent d'infos de Facebook et Twitter.

Après deux articles plutôt sérieux et un article photo plus d'ambiance que joli, voici quelque chose de plus léger, plus estival. J'ose espérer que vous apprécierez en cette période de Noël. Il s'agit d'une vingtaine de photographies prises à Pacitan.

Pacitan, c'est une petite ville au bord de la mer, à java Est. On met trois heures en moto ou en bus pour y aller de Yogyakarta. C'est un peu la destination rêvée: aucun touriste car furieusement excentré et peu connu, d'excellentes vagues, des plages superbes et des tas de villages accueillants. Bref, on y passe parfois le week-end et on est jamais déçu !

couchers de soleil

Les couchers de soleil, une spécialité du coin, n'en déplaise à Pierre Bourdieu (sauras-tu retrouver la référence ?)

beaux éclairages

Ces trois photos ont été prises le même soir. Sur la plage principale de Pacitan pas de coucher de soleil visible mais une luminosité aussi incroyable qu'inexplicable.

villages

Un autre attrait du coin c'est de quitter la ville pour un moment et découvrir les villages, avec leurs ambiances paisibles, et leurs poussins teints en différentes couleurs.

animaux

A chacun son mauvais goût, moi c'est les photos d'animaux. Je vous inflige donc un double portrait de buffle en noir et blanc, une chèvre qui dort sur la plage et le rivage d'une rivière qu'on jurerait africaine.

portraits de surfers

Les seuls blancs que vous croiserez à Pacitan, ce sont des surfers. Ces gens-là sont de véritables water-men, des chevaliers solitaires dans un monde dangereux, des aventuriers assez initiés pour avoir entendu parler des vagues bénites et cachées de Pacitan. Malheureusement ils se font de plus en plus coiffer au poteau par les surfers locaux dont certains sont carrément surdoués.

plage secrète

Le bout du monde, la plage des plages. Dans les environs de Pacitan, cette petite plage m'arracherait des larmes dès que je la vois. Ce jour-là, elle était inondée de soleil, d'où les couleurs un peu "brûlées".

noix de coco

Juste pour finir, puisque le tableau serait incomplet sans la noix de coco à siroter.

A très bientôt pour un article un peu plus casse-gueule, j'espère que ça vous a plu !

Java et ses cultures: courses de taureaux et marionnettes hindoues.

2011-12-04T12:14:00.003+01:00

Après vous avoir parlé du multiculturalisme qui caractérise l'Indonésie, j'aimerais vous parler aujourd'hui de manière plus précise et pragmatique de l'une des cultures les plus partagées d'Indonésie: celle de l'île de Java.

Petit rappel, Java est l'île la plus peuplée d'Indonésie, elle concentre plus de 50% de la population sur 7% du territoire. Si vous étiez au premier rang en classe d'histoire-géo en seconde (ou que vous aviez des lunettes/taches de rousseur) vous connaissez Java car cette île se classe aux premiers rangs mondiaux en terme de densité de population avec plus de 1000 habitants au kilomètre carré.

Ça va faire trois mois que j'habite sur cette île mais j'ai mis longtemps à m'intéresser d'un peu plus près à la chose, vaquant à d'autres occupations ou tout simplement ne réalisant pas la richesse de l'endroit. Ça va faire deux ou trois semaines que je me suis penché sur le sujet et je suis assez soufflé de constater à quel point tout ça est passionnant, j'espère être capable de vous faire partager mon enthousiasme.

La Java d'aujourd'hui, un exemple en soi du vivier culturel indonésien

Java est représentative de la diversité qui marque immanquablement toute partie du pays. L'île est divisée en trois grands groupes ethniques: les Javanais qui occupent surtout le centre et l'est de l'île, les Sundanais, plus à l'ouest et les Maduranais, qui habitent l’île de Madura au Nord-Est (mais dont le territoitre est légalement rattaché à la province de Java Est).

Les javanais sont l'ethnie principale, je vous en parlerai plus bas et peut-être même dans d'autres articles. Toujours est-il qu'ils sont majoritaires sur l'île, sont chez eux de l'est de Bandung à la pointe Est de l'île et parlent cette langue:

Du Javanais, je sais pas pour vous mais je trouve que c'est vraiment du chinois hihihi

Honnêtement, je n'ai pas su constater grand chose à propos de l'autre grande ethnie de java: les sundanais. Ce groupe trouve surtout son identité dans son histoire et sa langue. En gros, l'ouest de Java n'a pas été gouverné par les mêmes royaumes et sultanats que le centre et l'est de l'île. Il s'est ainsi développé une langue et une conscience d'appartenance distincte. En revanche, au niveau culturel et traditionnel, il n'est pas évident pour un observateur lambda d'établir une différence entre sundanais et javanais. Les grands thèmes culturels sont plus ou moins les mêmes et les différenciations ont aujourd'hui tendance à s'amenuiser. Sans documentation, je ne pense pas que j'aurais fait une différence entre Java Est et Ouest.

Il n'en est pas de même pour l'ethnie Maduranaise, originaire de l'île de Madura, située ici:

Les Maduranais sont connus pour être d'excellents pêcheurs, parmi les meilleurs du pays: leur petite île, par rapport à la voisine javanaise est très peu fertile (en même temps il est difficile d'égaler Java et ses sols volcaniques sur lesquels tout semble pousser à vitesse grand V) ils ont donc toujours du éviter la disette à l'aide de leurs filets. Leur seconde spécialité, nettement plus excitante est la course de taureau. Ils attachent une simple poutre à un attelage de deux bovins et s'élancent dans des courses cinglées, les meilleurs jockeys font le 100 mètres en 10 à 15 secondes.

Bref, toujours est-il que contrairement aux amis Sundanais, les Maduranais sont sacrément différenciés. Les javanais les trouvent trop directs, "tidak sopan" (peu polis) et ne cachent pas leur scepticisme à leur égard. Je vais évoquer une fois de plus mon cours de communication interculturelle, où c'est la prof elle-même qui n'hésite pas à stigmatiser en classe les Maduranais pour illustrer les différences culturelles au sein d'une même île ! Elle est originaire de Java Est, où une forte partie de la population est Maduranaise suite à une émigration de masse des Maduranais vers des terres plus accueillantes. Celle-ci n'hésite pas à dire en classe que les Maduranais sont "high temperated", "rude" quant aux élèves, je les ai déjà entendu se fendre d'un petit "less educated" vis à vis de leurs chers voisins. J'ai du mal à juger si cette stigmatisation est carrément blâmable ou non mais je dois avouer qu'il est très étonnant d'entendre de la bouche de professeurs et d'étudiants à quel point les différences ethniques peuvent être dépréciatives et catégoriquement affirmées.

Au delà de ses frontières, la culture javanaise se frotte aussi au multiculturalisme. D'une manière générale, l'une des contestations générales qui est faite au gouvernement indonésien est sa trop forte "Java-itude". Le pouvoir exécutif est bien entendu centralisé sur la seule île de Java. Mais surtout, la majorité des élites politiques du pays sont javanaises. Ceci est mal vécu par le reste de l'Indonésie qui a souvent l'impression que le gouvernement sert les intérêts javanais avant de servir les intérêts de l'ensemble de l'archipel.

De plus, la population javanaise a tendance à s'étendre sur l'ensemble du territoire et la cohabitation fait parfois des étincelles. Le gouvernement a depuis longtemps favorisé la migration de populations javanaises dans toutes les parties de l'Indonésie pour exploiter au mieux les ressources de toutes les îles du pays. Rien de méchant sur le papier donc mais les migrants javanais sont parfois vus comme des populations extérieures venues profiter des richesses du coin au détriment des populations locales. L'exemple le plus criant de cette cohabitation ambiguë est celui de la Papouasie et nous y reviendrons dans un prochain article.

En bref, l'île de Java en elle-même cristallise le multiculturalisme

Un patrimoine culturel d'une rare richesse...

J'ai la chance d'être très bien placé pour profiter des richesses culturelles de l'île. On dit en effet souvent que si Jakarta est le coeur économique et décisionnel de Java, Yogyakarta en est la capitale culturelle et artistique. C'est ici que les arts et l'artisanat javanais sont les plus purs aux dires des spécialistes. Les expressions les plus populaires de ce patrimoine culturel, (à savoir à la fois ce que les touristes viennent découvrir et qui est encore massivement pratiqué) sont:

Le Batik

Une technique de traitement du tissu. Grosso modo, on teint des tissus avec des couches successives de teinture et on gère les dégradés et les zones d'application des différentes couleurs en appliquant de la cire. Le processus est laborieux mais le résultat satisfaisant avec des tissus légers et des couleurs aussi vives que résistantes.

La Musique

principalement représentée par ce qu'on appelle à Java un gamelan, un orchestre fait d'une multitude d'instruments traditionnels apparentés à des xylophones, gongs et autres cithares à deux cordes et demi. Je dois avouer que je me sens totalement hermétique face à la musique javanaise. Celle-ci est organisée de manière cyclique, le plus souvent suivant une gamme différente de la notre (gamme pentatonique pour les spécialistes). Le résultat est répétitif, dissonant et inaccessible. J'ai sincèrement l'impression que l'oreille occidentale n'est pas formée pour en saisir les subtilités.

Voici une vidéo de retraités hollandais jouant du gamelan. Celui qui regardera cette vidéo en entier remportera une sucette.

La Danse

On a deux grands types de danse à Java. Ce qu'on pourrait appeler une danse de cour, purement esthétique, pratiquée sur des rythmes très lents. Le résultat est d'une sensualité assez dépaysante, toute en délicatesse et en mesure des gestes. La lenteur, les dissonances du gamelan font de cette danse un spectacle d'un exotisme aérien bien que pas forcément très accessible non plus.

Le second type de danse n'en est pas une. Il s'agit en fait d'une représentation théâtrale. Le théâtre javanais ne comporte peu ou pas de dialogues, il est entièrement basé sur la chorégraphie. Des acteurs (le plus souvent masqués) incarnent en mouvement les personnages. Ce qui est intéressant avec cette danse théâtrale, c'est qu'elle est régie par les mêmes shémas, relate les mêmes légendes que la forme de théâtre la plus populaire en Indonésie: le théâtre de marionettes, appelé wayang.

Le Wayang

l'image d'Epinal que l'on a de l'artisanat et de l'esthétique indonésienne, ce sont ces marionnettes finement ouvragées, personnages représentés de profil:

La forme la plus courante à Java est celle du wayang kulit, le théâtre d'ombres, où les marionnettes sont taillés dans du cuir (kulit en indonésien). Mais il existe de nombreuses autres formes: marionnettes en bois sculpté et teint, ou mêmes scènes peintes sur de grands rouleaux dévoilés au fil de l'action. Ce qui est passionnant dans le théâtre indonésien, ce n'est pas tant la forme (qu'il soit dansé ou incarné par différents types de marionnettes) mais l'origine des mythes représentés. Ceux ci sont des témoins passionnants de l'histoire de Java.

... résultat d'une histoire passionnante.

La quasi-totalité des histoires relatées par le théâtre indonésien sont issues des deux plus grands mythes indiens, le Râmâyana et le Mahâbhârata. Ces deux récits immémoriaux, fixés aux alentours du troisième siècle avant Jésus-Christ sont des épopées épiques, véritables pierres fondatrices de la mythologie hindoue. Ils mettent en scène les grandes divinités et sont des purs produits indiens, élaborés par des poètes indiens, dans un contexte exclusivement indien d'après les traditions orales indiennes. Les versions javanaises possèdent quelques particularités (en particulier des personnages comiques qui interviennent dans le Mahâbhârata et qui sont absolument inconnus aujourd'hui en Inde) mais dans l'ensemble, il s'agit exactement des mêmes récits.

Lorsque l'on débarque à Java, île explicitement musulmane, que l'on est régulièrement réveillé par le muezzin et que les femmes voilées sont plus nombreuse que celles cheveux au vent, on se demande donc pourquoi l'ensemble de l'artisanat et du folklore découlent de modèles hindous.

En fait, l'omniprésence de ces récits hindous dans la tradition javanaise est sans doute le meilleur témoin de l'histoire passionnante de l'île. Jusqu'à la fin du 14e siècle, Java était sous influence indienne. Les royaumes de l'époque sont qualifiés d'"indianisés" par les historiens dans le sens qu'on ne sait pas s'il s'agissait d'une conquête directe par des populations indiennes ou d'une simple cohabitation/influence. On sait d'ailleurs très peu de choses de manière formelle sur l'histoire de Java à cette période.

Par exemple, les deux sites parmi les plus touristiques de Java sont les temples de Borobudur et de Prambanan, tous deux situés à proximité de Yogyakarta. Borobudur est connu pour être le plus grand monument bouddhiste au monde, avec ses stuppas et ses centaines de bouddhas. La brochure le proclame aussi PLUS BEAU monument du monde, voyez plutôt:

Prambanan lui est un site hindou mondialement renommé, le groupe principal comprend trois grands temples, dédiés chacun à un membre de la trinité hindoue.

Les deux bâtiments ont été construits à 50 ans d'écart à 30 kilomètres l'un de l'autre et sont les fleurons de religions bien différentes. On n'explique pas vraiment le pourquoi du comment de cette folie constructrice, il existe en fait un réel flou quant aux successions de royaumes à Java Centre jusque vers le 12-13e siècle. Ce n'est que le royaume Majapahit qui connaît son avènement au 14e siècle et qui pour la première fois unifie quasiment Java qui marque l'apparition de sources historiographiques fiables. Au passage, il est intéressant de noter que l'idéologie qui a permis à ce royaume de s'imposer est un savant mélange entre hindouisme et bouddhisme, inédit à ce jour (preuve que Java ne s'est pas contentée d'adopter la culture indienne, elle l'a toujours adaptée, reformée...)

La suite de l'histoire de Java est moins mystérieuse et nettement moins excitante à mon goût. On pourrait la résumer dans un premier temps par une triple influence musulmane, chinoise puis portugaise, apportant islam, monnaie et intégration au commerce mondiale grâce au commerce des épices puis par la longue colonisation hollandaise, qui ne prend fin qu'à l'indépendance entre 1945 et 1950.

Toujours est-il que la culture javanaise est passionnante en ce qu'elle compile des héritages bien distincts. Elle offre un mélange passionnant entre islam et mythes indiens, tout en ajoutant sa propre patte: l'esthétique, la musique, les chorégraphies sont uniques au monde et se sont développées en toute indépendance. Cette originalité fait toutefois que comprendre les Javanais et leur culture est tâche très ardue et pour finir,

Il n'est pas facile d'appréhender une culture souvent désignée de "première population musulmane au monde" mais encore très fidèle à un folklore incarné par Rama, Arjuna et les autres vedettes de la mythologie hindoue.

Photos d'Indonésie - Yogyakarta

2011-12-01T10:56:00.001+01:00

Pour aujourd'hui, voici une série de 22 photos prises en intégralité à Yogyakarta (la ville ou je vis pour ceux qui ne sont pas des habitués du coin). Rien de transcendant à mon goût mais j'espère que ces quelques images sont fidèles à l'ambiance de la ville, à la fois agréable à vivre et souvent surprenante. On commence en beauté avec un vieil homme croisé un soir dans la rue, assez photogénique le bougre.

Le marché aux oiseaux

Une série prise au Pasar Ngasem, le marché aux oiseaux de Yogyakarta, un endroit un peu incompréhensible mais sympa avec ses multitudes de cages suspendues, ses jolies couleurs et son ambiance agitée.

Les amis des animaux ne sont pas fans de l'endroit car les mouvements de protection animale sont sans doute de l'ordre du canular plaisant dans ces marchés.

Il faut bien nourrir les tonnes d'oiseaux qu'on vend à ce marché, et c'est là que s'ouvre la partie moins agréable de la visite au milieu des vers et autres élevages d'araignées. Ce qui ressemble à du riz complet est une bouillie de larves et de moustiques.

Yogya la nuit

Chose que je n'aurais pas forcément soupçonnée, Yogyakarta est une ville au folklore plein de vitalité et très animée. C'était particulièrement le cas ce mois d'octobre car la fille du sultan (il y a un sultan à Yogya, sombre mélange entre vrai pouvoir et prestige traditionnel mais j'en parlerai sans doute prochainement) se mariait. On a donc eu droit à une belle dose de cérémonies, les photos qui suivent sont celles d'une grande parade en vélo à travers la ville à laquelle toute la population était invitée. La princesse et son fiancé étaient devants et suivis par une sacrée foule de gens déguisés et tous à bicyclette. Honnêtement, j'ai pas entièrement saisi le sens du rassemblement mais c'était très sympa.

Au fil de la ville

L'entrée du cimetière royal, ou sont enterrés les sultans. Tenue Javanaise traditionnelle exigée.

Un exemple d'artisanat local. Il s'agit de la vierge et de Poséidon sur des peaux de chèvre, l'ensemble fait à peu près la taille d'un paillasson.

Photo un peu wtf mais elle me fait penser à un problème que je trouve trop récurrent à Yogya, la gestion des bâtiments historiques. Celle-ci est loin d'être brillante, ici c'est l'intérieur d'anciens termes au sud de la ville malheureusement peu entretenus et jonchés de gravas et déchets.

Deux photos prises dans un marché couvert, des endroits toujours sympas.

Un danseur de feu rouge, un substitut local à la pure mendicité, assez rare ici.

Et pour finir en beauté, une photo de chat et une autre de moto !

L'Indonésie: une définition du multiculturalisme

2011-11-29T11:28:00.002+01:00

Voilà un moment que je n'ai pas alimenté ce blog. Le mois de novembre a été fort en émotions, je l'ai partagé entre les Philippines et l'Indonésie. Mais surtout je l'ai partagé en quasi-totalité avec mon ami Alexandre Lourié... Trois semaines qui ont été placées sous le signe de la franche camaraderie et d'une fraternité saine et virile.

Je reviens vers vous à l'occasion d'un article un peu sérieux mais qui me tient à coeur puisqu'après avoir passé deux mois à ne pas y comprendre grand chose, j'ai décidé de m'intéresser de plus près à ce qu'est la culture indonésienne. Et j'ai surtout décidé de partager avec vous à ce sujet.

Pour commencer, je dois évoquer avec vous les raisons de mon choix de partir en Indonésie. Sachez que le folklore, l'art et la culture indonésienne, que je ne connaissais qu'à travers quelques images d'Epinal teintées d'orientalisme n'ont pas été pour me rebuter:

Pour être honnête, mon choix a été largement motivé par une envie certes naïve mais sincère de dépaysement. J'ai toujours vu ma troisième année comme un moyen de voir du pays. Savoir qu'en arrivant ici, je me trouverais confronté à une culture a priori aux antipodes de la nôtre et à l'esthétique très exotique a donc positivement influencé mon choix. Cette attirance pour l'Indonésie qui me parait avec le recul un peu inexpliquée n'était en revanche pas le fruit d'une connaissance réelle. Je suis arrivé en ne sachant à peu près rien sur le pays.

"Avec ses quelques 240 millions d'habitants parlant plus de 300 langues différentes et répartis sur 8000 îles, l'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé du monde. De l'Ouest de Sumatra à la limite Est de la Papouasie, cette nation recèle de tant de cultures, de peuples, d'animaux, de coutumes, de plantes, d'oeuvres d'art et de nourriture, qu'elle évoque plutôt 100 pays fondus en un seul."

Introduction du Lonely Planet sur l'Indonésie.

Il me suffisait d'ouvrir mon guide pour savoir que je ne serais pas confronté à UNE culture mais à DES cultures. Et depuis mon arrivée ici, je n'ai pu que constater à quel point le cliché mis en avant par le Lonely Planet est avéré. C'est donc de multiculturalisme que je vais vous parler aujourd'hui, tout en essayant d'être clair.

L'Indonésie est loin d'être un état-nation

L'idée d'état-nation est le genre de concept à l'aide duquel on peut rendre un article barbant, je me dois donc de clarifier rapidement ce que j'entends par la formule choc ci-dessus.

Si je m'en tiens à la définition qui m'a été transmise, un état, c'est un pouvoir politique qui s'étend sur un territoire donné et qui a autorité sur la population vivant sur ce strict territoire. Un état devient état-nation si la population qu'il rassemble forme une nation, c'est à dire partage une histoire, une culture et un désir de vivre ensemble. On ne voit que trop souvent les limites de ce modèle: Dans les zones de forte disparités ethnique ou la tendance est à la naissance d'une multitude de petits états (Balkans, Soudan...). Mais aussi dans les nombreux endroits ou des groupes se réclament d'une identité différente de celle représentée par l'état qui exerce autorité sur eux (Chine-Tibet, Turquie-Kurdistan...). Mais grosso modo, l'état-nation est le modèle politique étalon du monde actuel et jusque là on n'a pas trouvé de brillante alternative.

J'ai donc été surpris de constater à quel point l'Indonésie colle peu à cette définition. Si l'on s'en tient à la définition de nation précédemment exposée, il est très difficile d'affirmer la présence d'une nation indonésienne sous la bannière de l'état:

*Histoire: Il est très clair que l'histoire de l'archipel ne va pas dans le sens d'une culture unique puisqu'elle nous montre à quel point celui-ci a toujours été culturellement éclaté. Les entités politiques au rayonnement le plus large ont été les grands royaumes hindous puis musulmans de Java et de Sumatra mais leur autorité n'a jamais concrètement couvert qu'une petite partie du territoire actuel de l'Indonésie. De grandes parties des îles de Sulawesi, Bornéo et a fortiori les endroits plus isolés comme les petites îles de la Sonde ou la Papouasie ont vécu leurs propres histoires sans liens avec les autres parties de l'Indonésie.

La colonisation portugaise puis hollandaise ne va pas non plus vraiment dans le sens d'une unité puisque l'exploitation des ressources indonésiennes se faisait exclusivement à l'aide d'un commerce de comptoir, et ce n'est que très tardivement que les Hollandais ont commencé à vouloir organiser et unifier le territoire indonésien dans son ensemble comme cela avait été fait en Inde par les Anglais.

Culture: Le résultat direct de cette absence totale d'histoire commune est la multitude de cultures, d'ethnies, que compte le territoire de l'actuelle Indonésie. Ceci se voit au niveau des langues, qui sont très nombreuses (plus de 300) et subsistent très bien aux côtés du bahasa indonesia, la langue nationale (toutefois désormais parlée par une majorité de la population). La multitude ethnique se rencontre surtout dans les folklores, les architectures, les traditions culinaires, les modes de vie et surtout la religion (si 87% de la population est musulmane, il existe des foyers hindous comme Bali ou chrétiens comme le pays Toraja).

Désir de vivre ensemble: C'est là que le bât blesse. Si l'autorité de l'Etat indonésien semble désormais communément acceptée, l'Indonésie compte de nombreuses marges: la province d'Aceh, la Papouasie, qui font régulièrement valoir avec plus ou moins de succès leurs exceptions culturelles ou leurs velleités d'indépendance. Quant aux populations qui acceptent l'autorité de l'état indonésien sans se sentir pour un sou une identité indonésienne, elles sont légions. En aucun cas l'appartenance à l'Etat indonésien n'est "motivée" par un sentiment d'appartenance nationale comme c'est (censé être ?) le cas dans les états-nations traditionnels.

Des identités ethniques extrêmement affirmées

Je vais maintenant revenir sur un plan plus concret, l'explication qui précède est en effet bien théorique. A mon université à Yogyakarta, je suis un cours de communication interculturelle. Il est ennuyeux et possède la solidité intellectuelle d'un reportage de 50 minutes inside, présenté par Nikos Aliagas et dont le titre serait "L'alcool et les jeunes: plongée dans les coulisses terribles d'un fléau générationnel, les dessous d'un drame éthylique sans fin". Toujours est-il qu'il y naît souvent des débats entre étudiants et que 90% des étudiants suivant ce cours sont indonésiens, ce qui en fait une fenêtre d'observation intéressante.

A Gadjah Mada (le nom de mon université littéralement "éléphant vigoureux"), les étudiants viennent un peu de toute l'Indonésie et étant en cours de comm interculturelle, forcément les conversations glissent vers le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai été sidéré de constater directement à quel point encore aujourd'hui les identités ethniques sont affirmées. Lorsque la prof demande qui vient d'où, absolument tous les étudiants ont une appartenance culturelle à signifier. Certaines sont plus largement partagées et semblent majoritaires, on rencontre ainsi beaucoup de Javanais, de gens de Padang à Sumatra (plus ou moins reliés à la fameuse ethnie Minangkabau)... Mais les groupes ethniques plus réduits se revendiquent aussi et l'on côtoie ainsi des étudiants qui se réclament des cultures des îles de Madura, Sulawesi ou Bornéo par exemple.

Alors qu'en France, l'appartenance régionale est purement affective, souvent tournée en dérision ou seulement revendiquée par d'irréductibles catalans surtout actifs sur wikipedia ou bretons ayant la manie des clubs, il est frappant de constater qu'ici un fort sentiment d'appartenance à l'origine géographique donc ethnique reste de mise.

Et encore, je ne parle ici que de la situation des étudiants de Yogyakarta, des jeunes très éduqués, parlant anglais et très ouverts sur le monde, un milieu cosmopolite ou forcément l'originalité ethnique a tendance à s'effacer.

Il suffit d'aller rouler sa bosse sur les îles voisines de Bali ou de Lombok pour se rendre compte que l'appartenance ethnique prédomine encore sur l'appartenance nationale. On a l'impression de changer de pays. On passe de la culture balinaise, caractérisée par l'hindouisme, un goût immodéré pour les arts, la danse et le cochon à la culture sasak (ethnie majoritaire à Lombok), connue à travers l'Indonésie pour une pratique aussi dévote qu'originale de l'islam, ses combats de canne et ses grosses percussions.

La prééminence de l'appartenance ethnique en Indonésie n'étant je l'espère plus à vous démontrer, nous allons pour finir nous intéresser à une idée inattendue:

Le concept d'indonésianisation

Si tout se passe bien en décembre, je partirai sur l'île de Sulawesi, au pays toraja, une province indonésienne qui comme son nom l'indique est principalement habitée par les torajas, une ethnie parmi les plus connues d'Indonésie. En gros, ces gens là sont visités et estimés pour leur architecture incroyable, l'originalité de leur religion entre christianisme et animisme et leurs rites funéraires uniques au monde:

J'ai emprunté un petit bouquin à la bibliothèque sur ces passionnants compatriotes. Leur culture est leur principal gagne-pain puisqu'elle attire vraiment des tas de touristes et l'agriculture n'est pas reluisante dans le coin, accidenté et soumis à de fréquentes sécheresses. Ils essaient donc de la sauvegarder autant que possible et de maintenir une certaine authenticité, plus ou moins exigée par les touristes. L'auteur ne peut toutefois pas s'empêcher de regretter une indonésianisation, qui a tendance à s'imposer tout doucement. J'ai eu du mal à saisir ce mot avant de réaliser à quel point il représentait le multiculturalisme indonésien et tous les problèmes qu'il soulève. L'indonésianisation, c'est l'altération des cultures ethniques au profit d'une culture indonésienne pas vraiment définie, faite de "modernité", d'occidentalisation des modes de vie et de supériorité javanaise. Il s'agit en fait d'une acculturation par son propre état.

Le mot acculturation est souvent utilisé pour critiquer les désastres causés par la colonisation aux quatre coins du monde. A l'échelle indonésienne, le terme est pourtant adapté puisqu'à la hauteur du multiculturalisme exceptionnel du pays: les traditions ethniques se sentent bel et bien modifiées par une influence culturelle étrangère. La seule différence -et de taille- est que le corps étranger vient du même état...

Bref, l'Indonésie jouit d'un multiculturalisme au delà de toute comparaison européenne ou même américaine. Le coin est un sacré patchwork culturel et en passant d'une île à l'autre (le caractère insulaire du pays n'est pas pour rien dans cet éclatement ethnique), il n'est pas rare d'avoir l'impression de se déplacer de quelques milliers de kilomètres tant les habits, les habitudes alimentaires et culturelles diffèrent.

Pour finir, s'il est vrai que comme dans le monde entier, les exceptions culturelles ont une fâcheuse tendance à péricliter, elles résistent étonnemment bien en Indonésie. J'ai donc la chance d'en observer directement quelques unes et d'en apprendre plus sur d'autres. J'annonce donc quitte à créer un suspens insoutenable des articles à venir à propos de la belle culture javanaise et de l'épineux problème papou...

Gunung Bromo, ou la suite des volcans javanais.

2011-11-01T11:04:00.000+01:00

Et voicu aujourd'hui une série de 20 photos prises lors d'un voyage de quatre jours au Mont Bromo, dans la partie Est de Java. Le Bromo est sans doute le lieu le plus touristique de Java et c'est aussi un site sacré pour les fidèles hindous.

Pour escalader le Mont Bromo, il faut traverser la Pasan Laotir, une mer de sable. En effet, ce volcan toujours en activité se trouve au beau milieu d'une caldeira, à savoir le cratère d'un autre volcan immense et éteint depuis des lustres.

Au pied du Gunung Bromo (Gunung veut dire montagne en indonésien), et de son voisin le Gunung Batok, on trouve un temple, fréquenté par les hindous en pèlerinage. Dans la tempête de poussière, ambiance apocalyptique de tous les diables.

La vue du haut du Bromo, on admire à la fois les contreforts ensablés du volcan, la mer de sable au loin et les parois du grand cratère dans lequel on se trouve. Le sol est fait d'un mélange de sables et de poussières crachées en permanence par le volcan.

Les flancs du volcan.

Quelques images de Cemoro Lawang, le village fréquenté par la majeure partie des touristes. L'ambiance y est assez surprenante, il y fait sacrément froid, les chevaux y sont plus nombreux que les hommes, on se croirait sur les hauts plateaux du Tibet ou du Pamir !

La plupart des touristes qui passent ici se content d'observer le lever de soleil d'un autre mont qui donne une vue imprenable sur l'ensemble du site et souvent les meilleures photos. Seul problème, tout le monde y monte en jeep et l'endroit est assez surpeuplé...

Deux vues un peu différentes du lieu, prises à la redescente du lever de soleil.

Pour finir, deux petits noir et blanc.

J'espère que ça vous a plus et je vous dis à dans un moment car je m'envole demain pour les Philippines !

Inde du Nord Suite et Fin-Agra

2011-10-25T11:39:00.000+02:00

N'oubliez pas de cliquer sur l'une des photos pour profiter du miracle blogger et découvrir une galerie myrifique.

Et voici la dernière partie des photos d'Inde.

C'est à Agra, la ville du Taj Mahal, dont je vous ai déjà parlé un peu avant. J'ai déjà évoqué aussi les moghols alors ce sera pauvre en commentaires cette fois-ci. Juste, je rajoute pour cette dernière série un ensemble de photos prises du train. On a passé en une semaine de voyage plus de 50h en train, alors autant dire qu'on a pu en profiter. Blague à part, les trains indiens sont surprenants de confort (en classe sleeper au moins) et de ponctualité. Les touristes-esthètes-baroudeurs de l'extrême qui connaissent l'Inde comme leur poche et contribuent au Lonely Planet disent souvent que prendre le train est un moyen sans égal pour s'imprégner et s'immerger. Je dois avouer qu'ils n'ont pas tort et qu'on se sent vraiment ailleurs dans ces convois.

Pour commencer, trois photos prises à Fatehpur Sikri. Située à une heure d'Agra, cette ancienne ville moghole toute de pierre rouge est superbement conservée. On trouve notamment une mosquée monumentale copiée sur celle de la Mecque d'après les guides improvisés qui ne vous lâchent pas d'une semelle.

Taj Mahal, le royaume du cliché ! A 6h du matin, alors que le soleil ne se montre pas vu qu'on est en pleine mousson, les touristes accourent pour un bon vieux "Taj Mahal Sunrise". On se rend compte qu'on est alors en première Ligue de la photo-souvenir. Le marbre blanc a beau être éclatant, le plus impressionnant au Taj Mahal reste la variété des poses, l'imagination et le nombre de photos qui sont prises. Bienvenue au royaume des duckfaces et autres mâchoires serrées.

Ca n'intéressera pas grand monde mais je pensais vraiment que le Taj Mahal était tout blanc. A vrai dire pas du tout, il est sculpté de pierres semi-précieuses.

Assez difficile à interpréter étant donné que 80% de ce qu'on vient visiter en Inde du Nord est le résultat de la sueur des moghols musulmans...

Traversez la rivière, la vue est encore mieux.

Voila, voyager en train, c'est relire la partie introductive du guide et se rendre compte que 50% de la population est encore rurale. Au long d'un trajet de quasiment 24 heures entre Bhopal et Bénarès, nous avons traversé des centaines de kilomètre de campagne mais ça n'est jamais la pleine nature sauvage. Il ne se passait jamais 100 mètres sans un champ, une maisonette ou un village. Des ribambelles de rizières et une forme d'agriculture que je croyais sincèrement disparue.

Voila, c'est fini pour l'Inde ! J'espère que ces photos ont plu à ceux qui les ont regardées. En tous cas je ne peux que vous encourager à aller vous balader là-bas. C'est pas forcément des vacances reposantes mais on aime à y repenser pendant les longues soirées de l'hiver indonésien, au coin du feu:

En parlant d'Indonésie à venir, d'autres articles sur l'Indonésie, pas mal de photos aussi je pense.

A bientôt

Inde du Nord V-Benares

2011-10-19T13:11:00.001+02:00

On continue un petit peu à retardement avec les photos de l'Inde, toujours à Bénares. Après des photos centrées sur des personnages, ici c'est plus dans des cadres plus larges, des perspectives de la ville.

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Les touristes mitraillent à 5 mètres à peine des pèlerins. Bizarre mais assez bien accepté par les Hindous en question

Des scènes des ghats vues du bâteau.

Enchevêtrements de bateaux et vie sur les bords du Gange. Comme sur tout lieu spirituel hindou, on constate une exubérance, une profusion dans les rituels, les offrandes... Sans rire, rester une heure assis à observer la vie d'un ghat constitue une sacrée apnée de dépaysement.

Les ruelles du chowk, le quartier ancien de Bénarès. Ici, l'expression vieille ville prend tout son sens. Quitte à se la jouer poète maudit, je dois dire qu'on ressent la spiritualité, le poids de la vie dans ces pierres vieilles comme le monde. L'ambiance est vraiment unique.

Les travailleurs de la soie. Varanasi est mondialement fameuse pour sa soie, d'une qualité rare. Comme souvent dans l'artisanat en Inde, les conditions de travail sont proches de l'atroce.

Une autre face de la spiritualité hindoue de Bénarès, la mort. Être incinéré ici, c'est mettre fin au cycle infernal des réincarnations et quitter -enfin- l'ordre charnel. Environ 300kg de bois sont nécessaires à la combustion complète d'un corps. Ce qui représente une certaine somme d'argent. Les environs du "burning ghat" sont peuplés de personnes au seuil de la mort et sans aide familiale. Elles mendient afin de pouvoir acheter ce matériau indispensable à un rite funéraire décent.

A bientôt pour la dernière série de photos sur l'Inde du Nord. En espérant sincèrement que ça vous plait toujours.

Top 5 du consommateur en supermarché !

2011-10-17T11:35:00.001+02:00

Attention, article réchauffé et publication sans effort n'ayant rien à voir avec l'Indonésie !

Voila un article que j'avais écrit il y a un moment mais que je viens seulement de retrouver en fouillant de vieux brouillons. Il s'agit d'un genre de top 5 du consommateur inspiré par mon mémorable passage d'un mois au Carrefour de Nice en tant qu'employé au rayon jardinerie/animalerie/mobilier de jardin. J'avais été assez consterné lors de cette expérience forte en sprays anti-mouche et pots en imitation terre-cuite par le rapport à la consommation des gens. J'avais tenté d'établir ce classement empirique et stéréotypé de l'espèce en constante évolution du consommateur de supermarché:

-le consommateur passionné: souvent une personne seule, parfois un couple ayant déjà soufflé ses 50 bougies. A l'observation de ce spécimen, on saisit de suite que c'est lui qui tient la partie haute de la statistique hallucinante qui veut qu'un acheteur passe en moyenne DEUX heures au supermarché. Le passionné est du genre à éplucher les catalogues plusieurs jours à l'avance, à être présent à chaque promotion organisée par Carrefour. Il se promène dans le magazin qu'il connait par coeur et s'il s'adresse à un vendeur, c'est seulement pour lui demander pourquoi tel produit n'est pas en promotion ou n'est pas arrivé alors qu'il est clairement indiqué sur le catalogue promotionnel qu'il devrait être disponible à tel prix. Cette personne là saura plus surement que n'importe qui différencier deux chaises en plastique. Je pensais que ce type de consommateur

relevait de la légende urbaine mais j'ai été forcé de constater que tous les jours des gens arrivent une

demi-heure avant l'ouverture du magazin pour être surs de profiter de telle ou telle réduction. J'ai même pu observer des catalogues (le genre de catalogues promotionnels aux couleurs flash qui s'amoncellent dans votre boite aux lettres et qui vous décident après de nombreuses années à coller un petit "Pas de pub merci ") annotés de partout par les clients afin de ne surtout oublier aucune bonne affaire. Enfin, il va sans dire, qu'il y a toujours quelqu'un pour épuiser les produits en PROMO, même s'il s'agit de pièges à souris. Ce rapport à la consommation relève pour moi du "Je t'aime...moi non plus". Les gens engagent une véritable épreuve de force face au magasin: acheter le PLUS de choses possibles tout en dépensant le MOINS d'argent possible. Mais dans le même temps, ce type de client passe un temps fou au supermarché et cela ne semble souvent pas lui paraître quelquechose de désagréable. Carrefour devient un genre de Fort Boyard de la conso, avec des vieux trucs et astuces à maîtriser pour gagner les clès de la vie pas chère. Je pense même que dans certains cas, le supermarché devient un lieu de socialisation. Consommer est alors non seulement un passe temps mais aussi un lien qui rattache à une société à laquelle on peut avoir du mal à s'intégrer. Il est assez effrayant de réaliser que l'acte d'achat prenne une telle importance dans les vies de nombreuses personnes.

-le consommateur passif: peut-être le plus courant. Celui-ci passe du temps au supermarché et s'il n'est pas aussi accro à la consommation que le passionné, il ne voit pas le temps passé dans la grande surface comme une corvée. Il erre dans les rayons, s'intéresse sincèrement aux différents produits, aux nouveautés... Le supermarché est souvent sa "sortie" du jour. Il est un consommateur très flexible à l'achat, la cible parfaite des publicités et autres têtes de gondoles. Il est victime de ce que l'on appelle l'achat d'impulsion, un achat non initialement prévu par le client et provoqué par une technique marketing judicieuse.. Si vous êtes déjà ressorti d'un hypermarché avec une raquette électrique pour tuer les moustiques ou une lampe de jardin à énergie solaire, vous faites partie de ce groupe.

-le consommateur angoissé: D'une manière générale, ce client entretient avec la consommation une relation douloureuse, de type sourcils froncés. Il a toujours peur de ne pas acheter le bon produit, de se faire avoir sur le prix... Autant le "consommateur passionné" a l'impression (et c'est souvent le cas) de maîtriser sa consommation, autant l'angoissé a peur de ne rien contrôler. Pour lui un emballage éraflé contient une produit défaillant, tel produit doit forcément être moins cher ailleurs, tel article semble de trop bonne qualité pour son prix, ce qui cache forcément quelque chose... Le fait que la pompe pour gonfler la piscine en plastique ne soit pas fournie peut le mettre dans des états de profond désarroi. C'est aussi le genre d'individu obsédé par la mention "Photo non contractuelle". Bref, l'angoissé s'attend toujours à ce qu'il y ait anguille sous roche. Ceci est très difficile à gérer en tant que vendeur non seulement car le client est alors exigeant voire agressif: il comprendra l'évasivité d'un vendeur à propos d'un produit comme la présence d'une arnaque. En fait le client sera extrêmement difficile à contenter puisque ce n'est pas tant la situation présente qui l'inconforte mais la consommation, l'acte d'acheter en général qu'il trouve menaçants.

-le consommateur contraint: ce type de personne contrôle parfaitement sa consommation,

pas parce qu'il "aime" ça comme son cousin passionné mais parce que pour lui la consommation

est une corvée. Acheter en supermarché, n'est pas moins chiant que de laver le linge ou faire un gratin dauphinois: une tâche nécessaire au bon déroulement de la vie ménagère et qu'il vaut mieux accomplir de la manière la plus efficace et la plus rationelle possible. Si ce consommateur semble "sympathique", ca n'est pas toujours le cas puisqu'il espère que le vendeur va l'aider à accomplir cette tâche fatigante que sont les courses plus rapidement. Il est donc souvent exigeant et pas d'une grande amabilité puisqu'en pleine corvée. Il souffle fort quand il voit la longueur de la queue aux caisses.

-le consommateur spécialisé: celui qui vient au supermarché comme il rentrerait dans un magasin

d'aéromodélisme. Il ne sait pas ni ne veut comprendre que l'employé ne connaisse pas les caractéristiques de tous les modèles de tondeuse à gazon. Il n'est pas rare de voir des gens étonnés que les travailleurs de Carrefour ne testent pas eux mêmes les embouts de tuyau d'arrosage. Ils n'hésiteront pas une seconde à demander si un barbecue Butagaz s'oxyde ou non après trois ans. Ca semble marrant et il peut être amusant de faire semblant de s'y connaître en terme de résistance de parasol à pied décentré mais ce type de client est extrêmement ardu à gérer car non adapté en fait au modèle de la grande distribution. Il ne comprend pas que le supermarché est un endroit de libre service, dans lequel le vendeur est la pour du renseignement simple et logistique plus que pour du conseil à l'achat.

-le consommateur de bonne humeur: oui, quand même il existe ! Particulièrement au rayon jardinerie qui est un rayon rigolo puisqu'on peut s'assoir sur les canapés d'extérieur et même essayer les fauteuils à bascule. Ca fait plaisir de constater que même en plein mercredi après-midi ensoleillé, en juin, des gens semblent heureux d'être chez Carrefour. Le "de bonne humeur" n'hésite pas à faire une petite blague sur la météo ou prend même avec un petit rire la triste nouvelle annonçant que le salon de jardin désiré n'est pas disponible.

Voila, désolé de ressortir un produit pondu il y a un an et demi mais j'espère que vous vous serez reconnu dans une de ces descriptions !

Le volcan Merapi

2011-10-12T16:41:00.001+02:00

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Et voici quelques photos de l'ascension du mont Merapi, le volcan qui domine Yogyakarta. Cette satanée montagne est furieusement active, elle a fait en novembre 2010 une énorme éruption, qui a tué plus de 200 personnes. Elle s'est calmée depuis, ce qui fait qu'on peut actuellement l'escalader. L'ascension est sacrément crevante mais le spectacle du lever de soleil en vaut la chandelle avec d'un côté un éclairage incroyable, de l'autre un cratère qui sent bon le souffre et le magma à fleur de roche:

La ville Indonésienne: entre mort du piéton et bières sur le trottoir

2011-10-10T12:00:00.001+02:00

Depuis que je vis à Yogyakarta, j'ai énormément circulé. Pour cherher une maison d'abord puis quotidiennement pour aller à la fac, au resto... Je passe des dizaines d'heures chaque semaine à parcourir les artères de cette agglomération d'environ 800 000 habitants. Il en résulte un certain nombre de surprises, d'observations qui m'ont fait réaliser que la ville indonésienne n'a vraiment rien à voir avec nos villes europénnes.

La moto reine de la route

Ce qu'on ne sait pas forcément en arrivant ici, c'est qu'on entre dans le royaume de la moto. On dit souvent en urbanisme que Los Angeles est la ville de l'automobile, sans espace pour le piéton. Yogyakarta est une ville du deux-roues, sans espace pour le piéton non plus. Marcher est ici considéré comme un acte au mieux marginal au pire transgressif et la vie du piéton indonésien est infernale. Les trottoirs sont quasiment inexistants, et s'ils sont là, disons qu'ils ne sont pas disponibles, occupés par des échoppes, des scooters garés ou encore des restaurants improvisés. A Yogya, on n'en trouve que sur les très grandes artères et ils ne sont pleinement utilisables que sur Malioboro, l'avenue très touristique de la ville.

Un autre obstacle à l'existence sans deux-roues est l'insuffisance des transports en commun. Malgré l'existence d'un réseau de bus public avec des lignes définies (et même un plan!) et d'une myriade de minibus aux destinations aléatoires, comptez une demi-heure pour un trajet de 500 mètres. Comme à Paris, le bus est surtout occupé par les personnes âgées et les jeunes mamans, à savoir les gens dans l'incapacité de conduire un scooter !

Cette relative indisponibilité de transport différencie Yogya des villes indiennes par exemple ou à tout moment, un rickshaw, un taxi, un minivan vous invitent à leur bord avec délicatesse. Ici, en dehors de la stricte zone touristique, il est très difficile de trouver rapidement un moyen de transport disponible.

Tous ces facteurs font que la moto est partout. Même les voitures sont en nombre réduit. On ne croise que les taxis ou les 4*4 clinquants de la classe aisée. Ni petites citadines ni même de berlines dans le paysage urbain indonésien. Vu le trafic souvent cauchemardesque on ne va pas s'en plaindre. Quant au vélo, sa pratique réduit votre espérance de vie considérablement et il est souvent plus un accessoire de mode qu'autre chose.

Un espace public rare...

Le plus surprenant à Yogya, c'est le statut ambigu de l'espace public. A proprement parler, on ne trouve que très peu de lieux publics. Les esplanades, les places ou les espaces libres comme les quais de Lyon, Paris, Toulouse ou Bordeaux par exemple sont inexistants. Quant aux parcs et autres espaces verts, il va sans dire qu'ils sont aussi présents que les cheveux sur le crâne d'André Agassi.

Ceci est dû à une absence de politique urbaine et à une densité de population assez incroyable. On sent bien que les villes javanaises ont pour le moment d'autres préoccupations que la création de lieux agréables: par exemple loger plus ou moins convenablement les habitants d'une île ou se pressent plus de 960 habitants au kilomètre carré (contre 107 en France...).

Le paradoxe est donc que la rue devient le premier espace public dans une ville non-piétonne, sans autre lieu utilisable de manière publique, on en fait un usage absolument libre. La comparaison avec l'Europe est éloquente. La rue européenne est certes lieu de circulation utilisable par tous mais il est proscrit ou mal vu d'y faire autre chose que circuler. Toute occupation non régulée de cet espace est sujette à problèmes. On s'en rend compte régulièrement dans l'actualité comme dans la vie de tous les jours:

Marine le Pen s'attache une grande partie de l'opinion publique et soulage sa xénophobie en houspillant les musulmans de la Goutte d'Or qui occupent temporairement lors de la grande prière du vendredi certaines rues du 18e arrondissement. Au-delà de toute considération tristement front-nationaliste, ce scandale montre bien que le droit à s'approprier la rue est absolument inexistant en France: toute privatisation même temporaire de cet espace s'attire les foudres de la loi comme de l'opinion.

L'occupation urbaine est l'essence même d'une certaine forme de protestation. La force de frappe d'une manifestation se trouve autant dans la monopolisation de la rue que dans le rassemblement humain. Occuper cet espace constitue une transgression qui donne de la force à l'acte de protestation. On retrouve cette idée dans certains mouvements retentissants comme l'occupation du Canal Saint-Martin par les sans-abris ou plus récemment le mouvement des Insoumis.

De manière plus pragmatique, toute occupation privée de la rue est sujette à régulation. Que vous soyez gérants d'un café avec terrasse ou que vous fassiez des travaux chez vous et ayez momentanément besoin d'une benne à déchets sur le trottoir, dès que vous empiéterez sur la rue, vous aurez besoin d'un arrêté municipal ou autre autorisation.

...mais utilisé de manière plus décomplexée

En Indonésie, l'usage de la rue et son appropriation momentanée se font en fait de manière beaucoup plus libre qu'en Europe et le résultat peut parfois être frappant.

Les magazins et autres restaurants n'hésitent pas une seule seconde à empiéter sur la circulation. Ils improvisent par exemple des parkings sur les trottoirs ou même les éventuelles doubles files devant leurs enseignes, et ce sans régulation ni limite de taille ! Certains établissements se permettent même d'aller plus loin dans cette privatisation de la rue: ils engagent un employé qui aide les véhicules des clients à sortir des parkings improvisés et s'insérer dans la circulation. Sur le papier rien de bien méchant mais dans les faits, une armée d'hommes aux uniformes douteux et au sifflet facile n'hésitent pas à se placer au milieu de la route et à stopper la circulation pour qu'une voiture ou moto regagne plus facilement le trafic. Niveau sécurité on a vu mieux puisque ces gens là n'hésitent pas à sauter devant vous pour vous arrêter et cette invasion de la rue serait inimaginable en France.

Même chose pour une utilisation plus festive de la rue. En France, une grosse partie du boulot des videursdes bars et boîtes de nuit consiste à dissuader avec tact les clients et autres poivrots d'occuper le trottoir et la voie devant les établissements. Sans ça, une pluie d'ennuis peut s'abattre sur le propriétaire "responsable" de l'attroupement: du tapage nocturne au trouble à l'ordre public. Foin de tout cela sur les trottoirs indonésiens. Les bars n'étant pas ici légion, l'un des rares moyens de passer une soirée posée est d'acheter une bière dans des petits magazins ouverts 24/24 et de l'écluser sur la devanture. On trouve ainsi les soirs de week-ends des tas de jeunes indonésiens assis devant les équivalents locaux de nos Franprix ou Monop'. Et ceci ne semble géner personne, boire sa bière en occupant le trottoir n'est ici en rien répréhensible.

Le phénomène n'est pas réduit à cela puisque les trottoirs de nombreuses rues, le soir venu sont recouverts de tapis et des vendeurs de café, boissons et autres snacks servent sans vergogne les envahisseurs de l'espace public venus boire un coup à bas prix.

Voila, vivre à Yogyakarta, c'est découvrir un un autre urbanisme, beaucoup moins contrôlé. Je réalise ici que la ville est vraiment une construction de longue haleine et que Paris ou certaines cités européennes, si agréables à parcourir à pied sont de petits trésors. Ici, la ville en est à un stade purement fonctionnel: le plaisir, la beauté ne sont pas encore devenus constitutifs du développement urbain. D'ailleurs, comme le déplorent certains expatriés et autres touristes, il n'y a pas de belles ville en Indonésie. On y vient en masse pour les temples, les volcans ou les plages mais il suffit d'ouvrir un Lonely Planet à la page de toutes les grandes villes pour lire des choses telles que "Rien ne vous retiendra mais constitue une base de départ idéale pour tel parc national ou telle baie".

Cette absence de beauté urbaine ne fait toutefois pas des villes indonésiennes un enfer ! La vie ici, je vous l'assure est bien douce et l'ambiance des plus agréables, ceci étant en partie du à mon avis à cette liberté de l'utilisation de la rue qui fait qu'il ne manque jamais d'animation.

Inde du Nord IV-Benares

2011-10-08T06:23:00.001+02:00

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Nous voici arrivés à ma partie préférée, ce qui m'a le plus marqué dans la partie voyage du séjour en Inde: Bénarès.

Bénarès (ou Varanasi) est la ville hindoue la plus sacrée. Elle est située au bord du Gange, fleuve-mère de la religion Hindoue. Les pèlerins sont chaque année plusieurs millions à venir se plonger dans ses eaux afin de se purifier. L'autre aspect qui fait de cette cité un lieu saint parmi les lieux saints, c'est qu'on vient y mourir. Dans la croyance hindoue, être incinéré à Bénarès, c'est s'assurer de mettre fin au cycle infernal des réincarnations.
Bénarès est un endroit marquant, on ne peut plus marqué de l'exotisme des croyances hindoues. Comme à Omkareshwar, les offrandes, les rites sont omniprésents et font des ghats des endroits survoltés, exhubérants et dépaysants au delà de ce que l'on peut imaginer.
Mais la ville ne s'arrête pas aux rives du Gange. On a retrouvé des traces d'urbanisation vieilles de plus de 4000 ans, ce qui fait de Varanasi l'un des lieux les plus anciennement habités à notre connaissance. Et on ressent bizarrement beaucoup le poids des années en se baladant dans les dizaines de kilomètres de ruelles et le mot "vieille ville" prend ici tout son sens.

Bref, Bénarès est un endroit incroyable, pas vraiment une destination touristique facile mais jamais auparavant je n'avais eu autant l'impression de voyager. J'ai pris énormément de photos de cet endroit, c'est pourquoi j'ai décidé de les publier en deux fois. La première partie est plus centrée sur les habitants de Bénarès, des genres de portraits.

Un employé de fête foraine.

Un marchande de soie puisque la ville est mondialement reconnue pour sa soie de première qualité.

Je suis sur qu'ils auraient été capables de tordre une cuillère à soupe rien qu'avec le regard.

Fait intéressant à Bénarès, la ville se concentre sur la rive Ouest du Gange. Alors que plusieurs millions d'habitants s'y pressent, la rive Est est absolument déserte et n'est habitée que par de vagues agriculteurs.

Scène de la vie quotidienne, les buffles ont massacré le linge de cette pauvre ménagère qui n'a rien dit et s'est mérré en se gardant bien de toucher les bovins.

Inde du Nord III-Mandu

2011-10-04T11:51:00.002+02:00

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Nous voici à peu près à la moitié des photos de l'Inde du Nord. Cette fois ci nous partons dans Thalassa à la découverte de Mandu, un plateau situé au dessus des plaines du Madhya Pradesh. L'endroit est fameux grâce à ses nombreux monuments moghols.

Un bref rappel à propos de la civilisation moghole est sans doute souhaitable, surtout que ça évitera d'en reparlera quand je vous claquerai les photos du Taj Mahal, qui est aussi le fruit de leur travail. Les Moghols sont une population d'obédience musulmane venus de l'actuel Paksitan et d'Asie Centrale. Ils envahirent puis occupèrent la quasi-totalité de l'Inde du Nord du 16ème au 18ème siècle au cours d'une période assez flamboyante. Leurs dirigeants furent aussi mégalos que charismatiques. En plus d'être de grands guerriers, ils contribuèrent au développement d'un art et d'une architecture que consciemment ou non nous connaissons tous et qui hantent n'importe quelle rêverie orientaliste. Vous n'êtes pas convaincus ? Voici une photo d'Akbar, le plus furieux des empereurs moghols:

Blague à part, l'influence de cet empire est aujourd'hui encore bien palpable. Déjà, l'islam reste incontestablement la deuxième religion de l'Inde malgré la partition de 1947. Mais surtout, une grande partie (la majorité ?) du patrimoine architectural indien que nous venons en masse admirer nous vient directement des moghols: le Taj Mahal par exemple:

Cette "larme sur le visage de l'éternité", symbole de l'Inde et qui aujourd'hui encore déchaîne les passions n'est autre qu'un mausolée que fit bâtir Shah Jahan, un empereur moghol en l'honneur de sa femme disparue trop tôt.

Et il se trouve que ces sacrés moghols fondèrent l'une de leurs principales cités à Mandu que j'ai eu la chance de visiter. La situation isolée de l'endroit fait que nombre des édifices sont en bon état:

Je ne donne pas à la fondation 30 millions d'amis mais l'Inde est pleine de chiens assez photogéniques.

Ce qui fait aussi le charme de Mandu, c'est que c'est un village sacrément paumé, qui compte deux restaurants et demi et qui est carrément oublié des touristes occidentaux. Cela se ressent sur la qualité de l'hébergement:

Le robinet de notre hôtel.

Toujours est-il qu'on trouve à Mandu une forme d'exotisme et d'authenticité qu'on recherche forcément un peu quand on voyage loin et qui est forcément absente du bordel des grandes villes indiennes:

Pour finir deux photos plus anecdotiques, la "poubelle suppliante" car oui, l'Inde est sale au delà de ce qu'on pourrait imaginer et jeter son mouchoir dans la poubelle est sans doute plus considéré comme un aveu d'homosexualité que comme un acte citoyen. L'autre avec les 30 zigottos qui me fixent, c'est pour montrer qu'être blanc dans un coin aussi isolé est un job à plein temps. Sans mentir, lorsque nous passions dans les temples, il ne se passait pas 30 secondes sans qu'on nous prenne en photo. C'est marrant au début mais après deux jours c'est un supplice et l'on devient carrément désagréable.

Inde du Nord II-Madhya Pradesh

2011-10-02T13:35:00.000+02:00

Et on continue avec les photos d'Inde ! Cette fois-ci on quitte Bombay pour le Madhya Pradesh, un état immense et déserté des touristes car sans grands attraits par rapport à son voisin l'Uttar Pradesh.

La seule raison que vous avez de connaitre le Madhya Pradesh est assez macabre. La capitale de cet état est Bhopal, ville dont les habitants furent victimes d'un accident chimique atroce en 1984. Entre la non-prise de responsabilité de l'entreprise américaine en faute et le bilan humain, cet épisode reste l'un des plus tristes en la matière. Pour vous donner une idée, la catastrophe de Bhopal a fait officiellement 3500 morts, contre 0 pour celle de Seveso qui donna pourtant son nom à la norme de sécurité...

Bref, si vous décidez de voyager en Inde, ce n'est sans doute pas ici que vous traînerez votre sac à dos. Nous y avons passé trois semaines car l'association avec laquelle on travaillait officie à Indore, ville la plus dynamique de cet état. Ca n'a pas toujours été facile mais le souvenir reste tout de même incroyable. Voici quelques photos d'Indore et d'Omkareshwar, une ville sainte assez hallucinante.

Quelques prises de vues dans les rues d'Indore. Cette ville cristallise les problèmes urbains de l'Inde. On y côtoie les inégalités les plus frappantes, la ville se développe à toute vitesse sans aucune contrainte ni politique urbaine. Il en résulte une circulation cauchemardesque. Le plus frappant reste la saleté des rues ou prolifèrent les cochons en l'absence de gestion publique des déchets; l'odeur est souvent insupportable.

Le reflet d'une maison dans les résidus de mousson, au crépuscule d'une des deux journées ensoleillées du séjour !

Petites scènes de la vie à Indore. Attention, la dernière photo a été prise par ma chère et tendre Charlène Enjolras, cheers to her.

Omkareshwar. Une bonne surprise dans le voyage, même si les conditions de découverte de ce lieu de pèlerinage révéré mais méconnu des touristes n'ont pas été faciles. Il faisait approximativement la température nécessaire à la cuisson d'un bon gigot et nous avons fait l'aller-retour depuis Indore dans la journée, ce qui veut dire 6h de bus avec un chauffeur sympathique mais à la conduite sacrément flippante.

La ville en elle-même est surnommée la petite Bénarès car elle ressemble par de nombreux côtés à cette autre grande ville sainte dont nous traiterons plus tard. La rivière qui la traverse est sacrée. S'y immerger est pour les hindous pratiquants synonyme de purification. Il y a donc de nombreux temples et des ghats, ces grands escaliers qui longent le fleuve et facilitent les ablutions. Il est surprenant de constater à quel point la religion hindoue est basée sur les offrandes, les rituels. Les lieux de prière sont donc envahis d'échoppes dans lesquelles on trouve des pigments, fleurs, coupelles, petits récipients bref, tout le nécessaire pour un rituel réussi.

C'est sans doute cette profusion et cette exubérance qui donnent aux lieux sacrés de l'Inde un tel cachet. L'agitation y est incroyable et on a vraiment l'impression d'être ailleurs tant l'ambiance comme les coutumes sont surprenantes.

Inde du Nord I-Bombay

2011-09-27T11:14:00.002+02:00

Bon, je vais essayer d'en finir avec l'Inde pour tenter de me concentrer par la suite à fond sur mon séjour indonésien.

Jusque la j'ai surtout posté à propos de l'association avec laquelle nous étions en relation et sur le petit projet de développement que nous avons mené.

Nous avons finalement été assez sédentaires puisque nous sommes restés 3 semaines à Indore avec l'association pour un séjour d'un mois.

Mais cela ne nous a pas empêché de bouger et de se payer de bonnes tranches de voyage. Des premiers jours passés à Bombay à la dernière semaine ou nous parcourûmes plusieurs milliers de kilomètres par le train entre Bénarès et Agra, j'ai récolté une bonne moisson d'images(expression copyrightée du guide du Routard).

Après un tri sans doute insuffisant mais qui m'a paru drastique, j'ai en fait retenu 100 photos d'Inde du Nord que je ne vais pas publier d'un coup car ce serait sacrément indigeste. Je les posterai tout bêtement par thème, lorsque j'en aurai l'occasion puisque je n'ai pas encore Internet dans ma maison de Yogyakarta.

Je commence par une courte série de 11 photos prises à Bombay. Pas les meilleures des cent images car c'était le début du voyage, que j'étais aussi épuisé que brusquement dépaysé et que Bombay est le genre de ville que l'on ne saisit pas en deux jours.

Je garde un souvenir incroyable des instants qui ont suivi l'arrivée. Le voyage en taxi de l'aéroport au centre de la ville (plus de deux heures de trajet) est souvent le premier aperçu qu'on a de l'Inde et c'est en soi une expérience tout à fait hallucinante. Entre la traversée interminable de slums, le hurlement des klaxons, la conduite suicidaire des taximen et la plongée pour une première fois dans le bouillonnement citadin schizophrène de l'Inde, la pensée récurrente, c'est "Mais qu'est-ce que je fous là putain ?"

Un auteur a écrit un roman qui s'appelle Bombay Maximum City et quand vous évoluez pour la première fois dans cette ville hurlante et à première vue invivable, l'évocation de ce titre vous semble furieusement pertinente.

Pour commencer, trois images de Chowpatty Beach, la plage de Bombay la plus fréquentée je crois. Eh oui, Bombay c'est au bord de la mer d'Oman, si vous ne le saviez pas, c'est pas grave, je l'ai su deux jours avant d'atterrir. Toujours est-il que si cette plage n'est pas paradisiaque puisque jonchée de détritus, il y règne à la tombée du jour une super ambiance.

Malabar Hills. Sous ce nom extra cool se cache un quartier plutôt résidentiel et aisé de Bombay. A l'extrémité Sud de l'endroit vous trouvez le Walkeshwar Mandir, le plus grand temple jaïn de la ville. Je serais bien incapable de vous parler du jaïnisme et vous connaissez sans doute ce site formidable dont j'ai fait la découverte la semaine dernière. Pour la petite anecdote, sachez que si cette femme porte un genre de petit masque, c'est pour éviter d'avaler par mégarde des insectes. Vous vous douterez donc du degré de pacifisme et de respect de la création qui anime les adeptes de cette religion aux rituels fascinants.

Pour en finir avec Bombay, quelques images du coin le plus touristique de la ville, à savoir le Gateway of India, un genre d'arc de triomphe à la gloire de l'Inde mais quand même bâti par les anglais (vous l'apercevez en reflet sur l'avant dernière photo)

Voila, j'espère que ça vous a plu, à bientôt pour la suite !

Le dimanche à la plage

2011-09-21T13:28:00.007+02:00

NOUVEAUTE BLOGGER: Cliquez sur une des photos et une galerie du plus bel effet apparait !

Ce dimanche, je suis allé à la plage. Au cas ou vous n'auriez pas encore compris pourquoi je suis venu m'enterrer ici, l'Indonésie regorge de plages. C'est le plus grand archipel du monde et

pas moins de 17500 iles la composent. A raison de 2 ou 3 plages par ile, ca en fait déjà 52500. Ajoutons à cela le fait que sur ces 17500 iles, deux ou trois sont comparables en surface à la France, je vous laisse imaginer les kilomètres de plages désertes de sable blanc.

Bref, je me suis rendu ce dimanche à un petit ensemble de plages situées au Sud-Est de Yogyakarta. Niveau paysage et farniente, rien à voir avec les merveilles de Bali ou les petits paradis perdus des iles de la Sonde. Ces plages sont relativement quelconques et la baignade n'y est pas spécialement agréable: on passe des courants meurtriers aux grosses vagues en passant par les bancs de méduses. Ces rivages décevants ont toutefois l'avantage d'attirer tous les week-ends une belle partie de la population de la région, ce qui fait du dimanche à la plage un moment d'observation privilégié et une belle façon de découvrir d'un angle assez marrant les loisirs d'une certaine classe moyenne indonésienne en plein développement.

Je ne sais pas si vous avez lu "Les vacances du Petit Nicolas", mais moi oui, plusieurs fois même. Et en voyant les indonésiens à la plage, j'ai eu un peu le même sentiment qu'en lisant la première partie de ce bouquin culte, ou le Petit Nicolas est à l'hôtel Beau-Rivage de Bain-les-mers avec ses parents et découvre les joies de l'Atlantique, les coups de soleil, le club de plage et l'interdiction de creuser des trous. L'action du livre se déroule dans le feu des 30 Glorieuses, en plein développement du tourisme de masse.

Ici en Indonésie c'est un peu la même chose: on ressent le dimanche à la plage comme un loisir accessible depuis bien peu pour une large frange de la population. Et il en découle une ambiance unique, celle que Sempé et Goscinny ont si bien su saisir. En gros, on sent les gens ravis de venir

s'en payer une tranche au bord de la mer mais une forme de malaise est palpable. Devant une nouvelle pratique sociale, on n'ose pas encore trop se lacher, en bref on n'est pas complètement à l'aise.

Cette petite série de photos tente de saisir cette ambiance amusante et difficilement descriptible, à mi-chemin entre l'éclate totale et les contraintes sociales qui empêchent d'en profiter à fond.

Je me permets de rappeler que Java est l'un des endroits les plus denséments peuplés au monde alors forcément le dimanche, ça se ressent au bord de l'eau.

Quelques moments de pure baignade. L'Indonésie n'est pas le genre de pays ou l'on bronze les seins à l'air. Du coup si on a le courage de se baigner plus haut que les chevilles (ce qui est déjà assez rare) c'est tout habillé. Niveau confort, le retour en bus doit être un plaisir.

Si vous aimez étaler votre culture et que vous entendez parler de l'Indonésie, vous sortirez sans doute le chiffre épatant qui voudrait que ce soit le premier pays musulman au monde. Je parlerai peut-être plus tard de la non-pertinence de cette banalité mais il est vrai que le voile est omniprésent et je vois pas pourquoi la plage serait un prétexte pour s'en défaire.

L'Indonésie ce compare à l'Inde en ce qu'ici, un teint de peau le plus clair possible est valorisé. Les publicités sont peuplées d'êtres peu crédibles aux faciès indonésiens mais blancs comme des employés de bureau à Dunkerque. Du coup dès qu'ils sont à l'extérieur, les gens se protègent des rayons du soleil pour ne pas attraper un vulgaire bronzage. Voila un aperçu de comment ils profitent d'un dimanche ensoleillé.

Aller à la plage est un moment privilégié. Et comme l'auto-prise en photo est un peu un sport national ici, la plage est infestée de duckfaces, poses ridicules et autres bras tendus. Bref de la matière pour les amateurs de blingee.

Aller à la plage en Indonésie, c'est réaliser que les activités de plages bruyantes et ridicules sont un phénomène apparemment récurent au niveau MONDIAL. Ici, un quad douteux a remplacé les parachutes ascensionnels. Le potentiel de troudeballitude est largement comparable.

La plage, c'est aussi un lieu commercial de premier plan, les cerfs-volants et bouées de location sont ici légion, un peu comme les beignets-chouchous à la Grande Motte.

Rien à envier à Malibu côté sauveteurs.

Rien à dire, vous êtes blancs et vous vous trouvez dans un pays ou vous êtes un spécimen rare.
Si vous êtes allés en Afrique de l'Ouest, vous avez du vous faire appeler "toubab", ici on vous pointe du doigt à longueur de journée en criant "bule". Si vous êtes suédois et blond comme l'ami Martin ici présent comptez à peu près 5 demandes de prise en photo à l'heure.

On pensait être les seuls blancs sur place. Et ben non, en même temps il ne passe pas spécialement inaperçu.

A bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère que ça vous a plu !

Chialer de joie ou la générosité au coin de la rue

2011-09-20T11:47:00.000+02:00

Sous ce titre alambiqué se cache encore un article sur l'Inde. Même si j'ai quitté ce pays il y a un moment déjà, j'ai encore plein de choses à poster au sujet de ce séjour.

Aujourd'hui, c'est une petite tranche de vie, une anecdote vécue peu avant mon départ et que je me dois de relater, principalement car l'un de ses principaux protagonistes me l'a demandé !

J'étais à Agra, première destination touristique de l'Inde. Le nom de cette bourgade de 3 millions d'habitants ne vous dit sans doute rien mais vous connaissez tous sa principale attraction. Qui ne rêve pas de se prendre en photo devant le Taj Mahal, cette "larme sur le visage de l'éternité", comme le décrit un obscur poète indien.

J'avais eu une dure et longue journée. Levé à 5h du matin pour voir un lever de soleil inexistant (mousson oblige) sur ce grand mosaulée de marbre blanc, j'avais enchaîne sur la découverte des nombreux vestiges moghols de la ville.

J'étais donc exténué, physiquement comme sentimentalement. C'est sans doute pour ça que j'ai oublié mon appareil photo à l'arrière d'un rickshaw, ces petits taxis à trois rues qui peuplent les rues indiennes:

Je ne m'en suis rendu compte qu'une heure plus tard. Je ne sais pas si vous saisissez l'envie de me planter des ciseaux dans les yeux qui m'a pris quand j'ai réalisé mais considérez plutôt ces différents facteurs:

*mon appareil photo a une sacrée valeur sentimentale et marchande, il était dans une pochette accompagnée d'un flash et de deux objectifs complémentaires.

*Agra est une ville surbondée, les rickshaws s'y comptent par milliers et sont tous strictement identiques.

*Dans une ville ou l'activité principale est d'arnaquer les touristes en leur vendant des sculptures en faux marbre, on peut se poser des questions quand à l'intégrité des commerçants.

*Le drame survient à 19h environ, or nous quittions Agra par un train à 21h30, ce qui laissait peu de temps à l'espoir, les trains indiens étant contre tous préjugés en général ponctuels.

J'étais donc totalement abattu et ne croyais pas une seule seconde retrouver mon boitier. Heureusement, mes compagnons de voyage se sont montrées plus combattives et dégourdies. Pour info, elles sont au nombre de trois: Agathe, Claudia et Charlene, et je me permets de leur rendre hommage:

C'est en s'adressant à un rickshaw lambda que Charlène a appris que les chauffeurs se postent souvent aux mêmes endroits: plus ou moins officiellement ils s'attribuent un angle de rue, un endroit qu'ils rallient régulièrement afin de ramasser des clients sans trop marcher sur les plates bandes des autres.

C'est donc sans espoir pour ma part que la brave Charlène et moi nous rendîmes à l'endroit ou nous étions montés dans l'engin. C'était à peu près le seul élément dont nous nous disposions, incapables de dire le nom du chauffeur, s'il bossait en indépendant ou non et encore moins son immatriculation.

C'est à l'arrivée sur place que cette histoire connait un grand tournant. Si jusque-là la situation semblait désespérée et si le désarroi de l'auteur se cachait derrière un humour froid et sophistiqué, ça devient une histoire sacrément sympathique à partir de maintenant ! Vous aurez chaud au coeur à la fin, croyez moi !

En effet, à peine arrivés, un individu que je reconnais avec un soulagement énorme comme LE chauffeur court dans notre direction en hurlant "MY FRIEND ! MY FRIEND ! I HAVE YOUR CAMERA". Nos débordements de joie et nos remerciements hallucinés rendent les explications confuses mais en gros, le saint chauffeur s'était rendu compte assez rapidement de mon grossier oubli. Il avait aussitot mis l'appareil en sécurité chez lui, avait fait appel à son frère, guide touristique et tous deux s'étaient mis activement à ma recherche. Ils écumèrent une demi-douzaine d'hôtels touristiques sans me retrouver avant de se résoudre à revenir m'attendre sur place.

L'esprit brillant de Charlène ayant rendu les retrouvailles possibles, les deux frérots nous ont rapidement emmené chez le plus jeune d'entre eux (le chauffeur). Scène irréelle, ou notre ami est allé chercher dans la cuisine de sa pauvre maisonnette le couteux objet qu'il avait mis ici en sûreté. Après m'avoir forcé à vérifier que rien ne manquait, les deux compères nous ont dit que nous allions voir leur "patron", nous n'avons pas trop compris pour quoi.

En arrivant tout s'est fait clair, il s'agissait en fait pour nous de témoigner devant le boss en question de l'honnêteté irréprochable des deux frères, travaillant tous les deux pour lui. Ce dernier, propriétaire du véhicule s'est montré très content de ses employés et a donné l'idée que j'écrive une "lettre de recommandation" en anglais pour le plus agé des deux frères, le guide. Ils espéraient que cette lettre de ma part serait un gage de bonne foi et saurait convaincre de nombreux clients potentiels.

Je ne suis pas convaincu de l'efficacité de ce marketing d'un nouveau genre car j'imagine difficilement le touriste lambda prendre le temps de lire ma lettre et encore moins y croire dans le climat de méfiance qui règne à Agra mais j'ai mis toute ma sincérité et ma reconnaissance dans cette recommandation dithyrambique.

Et puis si j'ai décidé de vous relater cette anecdote, ce n'est pas seulement parce que la générosité de ces personnages m'a profondément marquée mais parce qu'il me semble important de rendre hommage aux frères Ali. Si vous allez à Agra, je vous en conjure, faites appel à leurs services, ils feront les meilleurs guides et chauffeurs du monde. Voici leur adresse mail:

Les deux frères en question, j'étais éprouvé je le répète.

Le mec avec l'air sacrément à l'aise c'est le patron.

Petite mise au point 2

2011-09-20T08:05:00.000+02:00

Ca fait un peu blaireau de dire ça mais vous êtes nombreux à m'avoir demandé de mettre sur ce blog des photos de mon séjour au pays des nouilles au poulet. Si je ne l'ai pas encore fait et risque de ne pas trop le faire, c'est parce que j'ai décidé de pas spécialement donner de nouvelles persos sur ce blog et de me concentrer plus sur des articles peut-être un peu plus formels et d'observation. Parce que ça me parait plus intéressant et constructif et qu'en plus je suis pas sur que tout le monde ait envie de lire des articles détaillés
sur mes cours, l'absence d'alcool dans ma vie, comment j'ai trouvé ma maison, le prix de l'essence, du Nutella ou du thé au citron à Java etc...

Si vous sentez que ça vous manque quand même de savoir tout ça, je peux vous ajouter à la mailing-list plus perso à qui j'envoie assez souvent des nouvelles, vous n'avez qu'à le
demander, aprés examen je vous ajouterai ou non.

Voila, tout ça pour dire que je vais essayer de faire sur ce blog de vrais articles sur l'Indonésie et non une chronique de la vie d'un étudiant en Indonésie.
J'espère que ca vous intéressera quand même, je poste le premier essai incessament sous peu.

PS: Sachez tout de même que ici ça peut donner ça:

Faces of the Slums

2011-09-11T14:12:00.001+02:00

Bonjour à tous !

Je suis bel et bien arrivé en Indonésie (je vous raconterai) mais j'ai encore beaucoupde contenu d'Inde à publier. Ici c'est une série de portraits en cadrage serré, noir et blanc. Tous ces enfants étaient des élèves des écoles Sankalp donc qui vivaient avec pas grand chose. J'ai quand même voulu cette série sobre pour ne pas sombrer dans le pathos et la recherche de l'authenticité.

Petite mise au point

2011-08-20T09:57:00.004+02:00

Bon, j'ai un tout petit peu changé mon blog cette semaine.
Déjà, premier truc, le nuage de libellés sur la droite a disparu. Car même si c'était sacrément stylé, c'était pas pratique et ça faisait penser à un blog sur l'équitation pas remis à jour depuis quelques années.

J'ai aussi changé la présentation de moi, exercice toujours assez périlleux car on essaie de cacher derrière une bonne dose d'humour à quel point on a une haute estime de soi-même. Pour faire passer le cachet, j'ai aussi mis une photo de moi.

Ensuite, j'ai surtout essayé de modifier la structure de l'engin pour que ce soit plus lisible dans mon année à l'étranger. Comme le laisse présager mon dernier article, je viens passer un mois de projet en Inde et j'ai pas mal de photos de cette expérience à vous faire subir et puis j'ai envie de témoigner d'à quel point les indiens sont beaucoup plus heureux que nous alors qu'ils sont beaucoup plus pauvres.

Après une semaine posé au bord de la mer je m'envole ce mardi pour l'Indonésie ou je passerai ma troisième année. Pour planter le décor rapidement, j'étudierai à l'université Gadjah Mada. Je risque de ne pas rigoler car Gadjah Mada, c'est lui:

C'est un fameux guerrier Javanais surtout connu pour son menton en fesse, presque aussi bien formé que celui de Fabien Pelous. Mes études consisteront principalement en l'apprentissage de la langue indonésienne, le bahasa indonesia.

Si comme pour 90% de la population, ce choix de troisième année vous parait aussi pertinent qu'une inscription aux championnats de France de monopalme, vous pouvez vous consoler en faisant des blagues sur l'âge et les bas prix pratiqués par les prostituées de là-bas, comme 90% de ces 90% de gens qui ne comprennent pas mon choix. Vous pouvez aussi taper les mots clés "plages de rêve Indonésie" ou "nage avec les dauphins Bali" dans Google Images, vous en saurez un peu plus sur mon attirance pour ce coin.

Du coup voilà, je ne vais pas m'étendre en explications.
Dans l'onglet Inde, vous trouverez les articles et photos reliés à mon projet en Inde.
Dans l'onglet Indonésie, vous trouverez les articles et photos reliés à ma troisième année.
Dans l'onglet Blog, vous trouverez tous les anciens articles et peut-être des trucs sans rapports avec mes voyages que je continuerai d'écrire cette année.
Dans l'onglet Portfolio, et ben vous trouverez toutes mes photos postées depuis le début. Si une présentation basique comme ça vous soûle, sachez que j'ai aussi un Flickr, que je tenterai de mettre à jour et ou tout sera joliment organisé en albums...

Voila, j'espère que vous vous y retrouvez et que vous me lirez et pour finir, bien que je pense y consacrer un jour un article, je poste cette touchante vidéo de monopalme, à regarder en entier et montée sur la musique de Requiem For a Dream.

Reportage écoles Sankalp

2011-08-18T01:28:00.001+02:00

Alors voila un post un peu spécial. Il s'agit du premier d'une série qui sera peut être longue sur mon séjour d'un mois que je viens de faire en Inde dans le cadre d'un projet scout de développement. En fait j'ai fait de l'animation dans les bidonvilles et j'en ai retiré un certain nombre d'images. J'ai donc fait ce petit reportage pour tenter de faire découvrir la structure dans laquelle j'ai bossé.

J'ai fait une version .pdf de ce reportage, avec images mieux montées et plus jolie mise en page, si ca vous intéresse, contactez moi !

Les écoles Sankalp, bouffée d'espoir dans les bidonvilles indiens.

1/ Indore

Indore, centre économique de l'état du Madhya Pradesh. 1,5 million d'habitants sur le papier, 4 en réalité. Et une absence totale de politique urbaine publique. Les projets immobiliers privés reservés à une élite essaiment et font exploser les prix du foncier, obligeant des centaines de milliers de personnes à s'installer illégalement sur des terrains inoccupés ou abandonnés. Ce sont les populations des bidonvilles.

2/ Les enfants

Hindous ou musulmans, garçons ou filles de tous les ages sont réunis dans les écoles Sankalp. Le manque de moyens comme d'infrastructures impose ce système de classe unique. Il constitue également une forme d'apprentissage de la diversité dans une société indienne qui souffre trop souvent des ses différences.

3/ Les salles de classe

Si les salles de classes sont trop petites et dénuées de tout équipement, elles n'en constituent pas moins la base du projet Sankalp. Situées au coeur des bidonvilles, elles sont louées (400 roupies par mois, environ 5 euros) ou prêtées par des habitants. Dans certains cas, il s'agit même de la maison d'un habitant qu'il libère pour permettre aux trois heures de cours quotidiennes de prendre place.

4/ Les enfants

La plupart des enfants des écoles Sankalp travaillent en dehors des heures d'école, contraints de ramener un revenu supplémentaire pour subvenir aux besoins de leurs familles. S'ils s'avèrent doués, ils auront la possibilité à terme de passer les examens d'états en candidats libres. Un tremplin inouï dans une société indienne ou la méritocratie scolaire est largement valorisée.

5/ Proximité

La proximité est essentielle pour le bon fonctionnement des classes. Dans des milieux ou subsiste une solidarité familiale et organique très forte, il serait encore inimaginable que les enfants quittent le bidonville pour suivre une éducation. Celle-ci ne peut se faire qu'au coeur des quartiers, sous l'oeil et la compréhension de la "communauté", qui doit se sentir concernée.

6/ Absents

L'asssociation responsable des écoles Sankalp demande un droit de scolarité aux enfants pour que leur démarche ne soit pas amoindrie par la gratuité (20 roupies par mois et par enfant: moins de quarante centimes d'euros...). Malgré ce coût dérisoire et un effort permanent de l'association pour établir une proximité avec les parents, trop d'enfants ne profitent pas de cette initiative: victimes de la réticence des familles mais surtout contraints de travailler.

7/ Acteurs

Les professeures des classes Sankalp ne sont pas qualifiées, elles sont des femmes originaires du quartier, payées de 30 à 40 euros par mois par l'association. Elles assurent des cours à une cinquantaine enfants d'ages différents assis dans des classes bondées. Entre les enseignants et les gens mettant à disposition les salles de classes, les écoles Sankalp ne pourraient fonctionner sans ces acteurs qui s'avèrent être de véritables travailleurs sociaux.

Les écoles Sankalp: entre pragmatisme local et efficacité à grande échelle.

L'expression "société à deux vitesses" convient tristement à l'Inde contemporaine. Ici, une élite est aux commandes depuis bien longtemps. Elle détient la majorité des ressources du pays. En 2011, deux des dix premières fortunes mondiales sont indiennes. Depuis une vingtaine d'années une classe moyenne opulente se développe, contribuant à faire de l'Inde un pays émergent. Mais alors que fleurissent les centres commerciaux et les zones résidentielles luxueuses, 50% de la population voit ses revenus stagner et vit dans la pauvreté la plus extrême. Les enfants qui fréquentent les écoles Sankalp font partie de cette frange oubliée, qui se trouve aussi bien dans les zones rurales que dans les bidonvilles des grandes agglomérations. Cette inégalité constitutive de la société indienne actuelle se retrouve dans l'éducation. D'un côté, les écoles privées, avec l'anglais comme langue d'enseignement: des professeurs sérieux payés des sommes astronomiques, des infrastructures dignes des meilleures High School américaines... et des frais de scolarité exorbitants, que seul peut se permettre de payer la partie haute de la classe moyenne. De l'autre, les écoles publiques, en langue locale, gratuites: infrastructures tentaculaires, professeurs payés une misère et débordés, suivi des élèves inexistant et taux de réussite aux examens d'état désespérants. Alors que l'éducation est un ascenseur social efficace, aucune de ces deux options ne peut convenir aux enfants des bidonvilles, incapables d'intégrer une école privée et inadaptés aux "hostilités" de l'enseignement public. Toute l'originalité et la force du projet Sankalp (détermination en Hindi), créé par une association d'Indore (appelée l'Universal Solidarity Movement) est de fournir une troisième alternative accessible aux enfants des bidonvilles: les classes sont au coeur des quartiers, des réunions sont régulièrement organisées pour informer, rassurer les familles, les droits de scolarité sont symboliques... C'est le pragmatisme de cette initiative qui en fait la force. Trop d'associations, animées de la meilleure volonté ne trouvent pas de solutions adaptées et mettent en place des systèmes de parrainage ou encore créent de toutes pièces des écoles qui n'aident finalement qu'une poignée d'enfants. Les écoles Sankalp, se reconcentrent simplement sur les fondamentaux de l'éducation. Certes, les classes uniques sont chargées, les professeurs ne sont pas qualifiés. Mais des moyens très réduits permettent à un grand nombre d'enfants d'être alphabétisés, d'apprendre des rudiments d'anglais et de gagner une voie d'accès dans le système éducatif. Il est en effet donné aux meilleurs enfants la possibilité de passer en candidats libres les examens d'état, ils gagnent ainsi des équivalences avec les niveaux conventionnels. A terme, certains rejoindront l'université, où des systèmes de bourse leur seront accessibles. Dans son pragmatisme, l'ensemble du projet Sankalp est basé sur l'accessibilité et le recentrement autour du "strict nécessaire". Il suffit ainsi d'environ 900 euros pour faire fonctionner une classe durant toute une année et permettre à plus de cinquante enfants de gagner cet accès à l'éducation. Pour l'instant, l'association responsable des écoles Sankalp (http://www.universalsolidarity.org ) en gère sept dans la seule ville d'Indore. Mais au vu des faibles coûts et des résultats très satisfaisants, elle espère en ouvrir prochainement dans plus de quartiers de la ville et "exporter" ce modèle dans d'autres grandes villes. Ce sens des réalités et cette efficacité sont ferments d'espoir. Et ces initiatives locales, dues à l'ingéniosité d'acteurs qui s'avèrent être de vrais travailleurs sociaux esquissent de nouvelles voies de développement.

Arlempdes

2011-07-10T22:26:00.000+02:00

Cette fois-ci c'est bien la dernière série de photos françaises puisque le départ pour l'Inde est demain.

Anish Kapoor

2011-07-08T01:10:00.000+02:00

Sans doute une des dernières séries de photos de France avant un bon moment puisque je pars lundi pour le deuxième pays le plus peuplé au MONDE (un Cacolac à celui qui trouve). En deux parties: d'abord des photos de l'expo Monumenta au Grand Palais qui était assurée cette année par Anish Kapoor et qui était pas mal du tout. Contrairement à ce qu'aurait voulu notre ami anglo-indien, c'est pas la couleur qui m'a frappé dans cette oeuvre donc j'ai préféré en noir et blanc.

Paris Printemps

2011-05-20T16:09:00.001+02:00

Un article photo, voici un ensemble de photos prises à Paris ce printemps.

I/ 10e et Canal Saint Martin

II/ Goutte d'Or

III/ Pont des Arts

A dans une semaine !

2011-05-17T08:45:00.002+02:00

"6 MOIS", l'avenir de la presse écrite

2011-04-11T14:48:00.004+02:00

Si vous n'êtes pas complètement insensibles à l'actualité des médias, vous ne pouvez pas passer à côté du principal débat dans le domaine: quel avenir pour la presse face à Internet. Les grands quotidiens nationaux en chient et ça se sent dans les chiffres. Entre 2009 et 2010, ces journaux (excepté L'Equipe situé sur son marché de niche) ont vu leur vente au numéro baisser de 10% selon l'OJD. Pas plus brillant pour les abonnements postaux, eux aussi en baisse de 10%. Je vous laisse présumer de l'évolution de ces chiffres quand on sait la place grandissante de l'Internet dans nos vies et quand des objets de type Ipad rendent la navigation toujours plus intuitive et régulière.

Les difficultés se sentent aussi dans l'ambiance générale, ou l'on sent qu'on est en recherche d'un nouveau modèle. Le Monde par exemple et sa récente restructuration. Le Monde, pourtant quotidien emblématique qui connait le même sort que la moyenne française des quotidiens nationaux. La qualité éditoriale de ce titre n'est pas à remettre en cause. Que ce soit en termes d'actualité comme d'analyse, ce journal renferme des articles et tribunes inédits et de grande qualité. De telles difficultés font penser que ce n'est pas la pertinence ni le contenu des journaux qui pêchent face à Internet (objectivement, il est difficile de trouver actuellement en ligne un contenu aussi régulier et qualitatif que celui délivré par le Monde) mais bel et bien l'obsolescence d'un modèle.

J'ai un point de vue assez radical sur la question. Pour moi, à terme, la presse écrite comme nous la connaissons n'aura plus lieu d'être? On traine de plus en plsu sur Internet, la plupart des étudiants y sont en permanence, sans parler des gens qui au bureau travaillent par informatique. Vous aimez lire le journal dans le metro ou dans les moments de battement de la journée ? L'Internet mobile, qui ne cesse de se généraliser est fait pour vous.
Il faut aussi arrêter de penser que la presse écrite matérielle peut se différencier et se réinventer par son contenu seulement. A terme, des qualités éditoriales telles que celle du Monde se trouveront très bien sur le web, si ce n'est déjà le cas avec Mediapart ou même Slate et ses nombreux blogs. Objectivement, quand un foisonnement de contenu est à portée de main (gratuitement ou non, la n'est pas le débat du jour), pourquoi s'encombrer de l'achat d'une édition papier ?

Je pense que la réinvention de la presse papier doit inévitablement s'accrocher aux qualités "physiques" d'un livre, ou d'un magazine. Pour résister aux assauts du web, elle doit devenir quelque chose de beau. Un bon titre de presse sera un volume que l'on a envie de tenir dans les mains. Le pari est réussi dans une certaine mesure avec des magazines comme GQ (qui connait en ces temps moroses une croissance assez fulgurante !), à la mise en page réussie et agréables à parcourir.

Mais une équipe de journalistes a parfaitement compris selon moi ce fait que pour renaitre, la presse écrite devait devenir belle. Cette équipe, déjà à l'origine de la plutôt géniale revu 21 (XXI) a frappé de nouveau en sortant fin mars le premier numéro d'une revue bi-annuelle: 6 MOIS.

XXI était déjà une réussite conséquente: une revue trimestrielle à l'identité graphique exceptionnelle, pleine de belles photos et dessins, d'articles de réflexion inédits et de grands reportages de qualité. Un nouvel équilibre était trouvé: pour réinventer la presse écrite, on mêlait journalisme de qualité, contributions artistiques et on faisait ainsi une revue magnifique, un volume ayant pleinement sa place dans une bibliothèque ! Les limites de la presse étaient en quelque sorte repoussées et XXI était un mi-chemin ambitieux entre le périodique que l'on oublie et le livre que l'on garde.

Avec 6 MOIS, cette logique de rendre la presse exceptionnelle est exacerbée. Le magazine sort deux fois par an, ce qui convient parfaitement au fait que les gens achèteront de moins en moins de titres de presse. Il coûte 25 euros et c'est un volume très élégant, de 353 pages et de plus d'un kilo !

Du point de vue éditorial, cette revue se veut le retour du photo reportage et de l'image au service de l'information comme de la découverte. Le premier opus compte un dossier de 90 pages et autant de photos grand format sur le néocolonialisme chinois en Afrique, un portfolio de 40 pages qui suit la vie entière de Julie, une toxico américaine, et une série aussi volumineuse sur un couple de danseurs de tango professionnels à Buenos Aires. Bref, la qualité comme la diversité sont au rendez-vous.
On feuillette un hybride brillant à mi-chemin entre le beau livre photographique et la revue d'analyse. Seul bémol, la fréquence de parution. Je verrais bien une parution trimestrielle au même titre que XXI qui s'accompagnerait d'un recentrage éditorial sur l'aspect strictement photographie de la revue.

Voila, 6 MOIS c'est une revue formidable, à acheter malgré son prix car c'est un pari intéressant de la part de l'équipe fondatrice, une vision saine du journalisme et un bel ouvrage photographique que l'on aura plaisir à lire et conserver ! Well done

Photos oubliées

2011-04-07T22:41:00.001+02:00

Un bon moment que je n'ai pas tenu ce blog à jour entre cours, stage et autres activités de type CRIT. Cette fois, revoilà des photos mais pas de série cette fois-ci. Juste des trucs retrouvés en traînant sur Lightroom. C'est pas brillant de les publier sans cohérence comme ça mais bon. J'espère qu'elles vous plairont quand même.

Tout d'abord voici quelques souvenirs de cet été, les vacances à Port-Vendres chez mon ami Rémi Lardilleux, une semaine délicieuse de darons.

1. Océane

2. Collioure

3/ 4. Coucher de soleil au dessus de Collioure

Ensuite, des photos assez marrantes, grâce à une technique dénichée sur Fubiz. Deux ou trois belles tempêtes de feu plus tard:

5. Dans mon jardin

6. Sur le plateau de la Sermone, au dessus du Puy-en-Velay

7. Au dessous de la cathédrale du Puy, le cadre est joli mais l'effet pyrotechnique (lol) est gâché par la lumière un peu forte.

Ensuite, des photos d'oiseaux prises cet hiver à l'aide d'une télécommande. Ne vous moquez pas, les photos d'oiseau ça peut être génial.

8. Sur ces deux la j'ai eu du bol, ils ont tourné la tête au même moment.

9. Une mésange.

Ensuite, quelques clichés à Paris. Même si j'ai souvent la flemme de me balader dans Paris pour prendre des photos, il y a de quoi faire.

10. Autour d'Invalides.

11. Pose longue devant le Grand Palais.

12. Un matin à Sèvres-Babylone

Enfin, deux photos de cet hiver à l'Alpe d'Huez.

13. Une lumière assez spéciale puisque c'est la lumière du stade, pourtant situé sur un versant opposé qui éclairait à ce point le domaine.

14. Autre jeu sur la lumière dégagée par le stade.

Voila, désolé pour cette sélection bordélique mais il fallait bien que je les montre un jour.

Portrait

2011-02-21T01:06:00.001+01:00

Premier essai en termes de portrait. Beaucoup de flash et aussi de l'éclairage au néon. Merci à Nica pour avoir posé et apporté l'idée du néon !

Alpes

2011-02-08T19:10:00.000+01:00

Quelques modestes photos faites pendant un délicieux séjour à Annecy.

Molitor

2011-01-25T20:02:00.001+01:00

Et voici quelques photos faites aux piscines Molitor, qui sont des piscines à l'abandon dans le sud du 16e arrondissement. Ce bâtiment fait couler pas mal d'encre puisqu'il est immense et désaffecté, a été colonisé par les graffers et la philosophie squat n'est pas vraiment en adéquation avec le quartier. On dit que les piscines doivent rouvrir en 2012 mais vu l'absence évidente de travaux, ça ne semble pas évident.

PS: les photos sont faites de nuit, ce qui explique l'éclairage surprenant

INDIGNEZ-VOUS!

2011-01-11T11:36:00.002+01:00

Grosse polémique en cette rentrée sur le petit bouquin de Stéphane Hessel "Indignez-vous!". Je ne rentrerai pas dans le débat pour définir si Hessel est un vrai contestataire ou un bien pensant à deux francs six sous, les articles pullulent déja sur la question.
Mais entre les défenseurs et les détracteurs, les rebelles et les énervés subsiste une question: ce petit ouvrage surmédiatisé a t'il une efficacité réelle?
La réponse en images:

Merci chère crevure néo-libérale!

2011-01-08T12:37:00.001+01:00

Phénomène tout à fait intéressant sur Rue89.com, dans la rubrique eco.
Le 5 janvier a été posté un article intitulé "LETTRE OUVERTE D'UNE CREVURE NÉOLIBÉRALE AUX JEUNES CHÔMEURS". Sous ce titre alléchant se cache un texte tout à fait interpellant. Il exprime le ras-le-bol d'une certaine Camille A, consultante et chef d'entreprise selon son pseudo. Cette femme au style aussi efficace qu'acéré poste une tribune engagée suite à son incompréhension face aux attitudes des jeunes en recherche d'emploi qu'elle a l'occasion de ne pas employer.
En gros, le papier expose en quatre points les erreurs que font les jeunes chômeurs, entre non-remise en question des savoirs diplômants, mauvais CV, passivité et pessimisme. Le style plutôt détendax est surprenant mais efficace pour un tel sujet:

"Il préfère sortir la vaseline et signer un contrat pro bidon"!

Ce modeste article a engendré plus de 1000 réactions en 48h, ce qui est proprement énorme pour rue89 a fortiori pour un papier de la rubrique éco. Le titre et le ton provocateur ont contribué au "succès" de cette tribune. Mais je suis personnellement surpris par la teneur des nombreux commentaires. Ils sont tous très critiques vis à vis du point de vue exposé et des conseils dispensés par Camille A. En effet, si celle-ci ne se départ pas d'un certain cynisme (notamment le moment ou elle parle des jeunes assumant leur précarité) et d'un côté rentre-dedans qui doit énerver les jeunes chômeurs, j'ai été agréablement surpris par sa vision du monde du travail et ses conseils.
Elle va à l'encontre de la dictature du diplôme dont semblent souffrir les jeunes en recherche d'emploi. Sous ses allégations provocatrices et cyniques ("Arrête de râler", "agite-toi et rentre-nous dedans, viens un peu nous chercher avec les dents au lieu de nous envoyer un mail neurasthénique !", elle consacre en fait un marché du travail plutôt ouvert! Contrairement à la vision pessimiste trop répandue suivant laquelle sans diplôme et piston rien n'est possible, cette chère Camille semble affirmer qu'un individu qui se prend en main et surprend aura toutes ses chances! Selon elle, sur le marché du travail, l'audace, l'originalité et l'inventivité portent leurs fruits.

Personnellement, je trouve très rassurant de me dire que l'avenir d'un jeune est plus conditionné par son culot et son bagout que par ses diplômes purs. Je remercie donc Camille A et la soutiens contrairement aux 1000 internautes énervés par son style provoc et son texte donneur de leçon pour petits cons de chômeurs :). J'ose seulement espérer que cette appréhension du marché du travail est largement partagée et n'est pas sa seule pensée.

The Sartorialist-Portrait

2011-01-06T16:53:00.002+01:00

Un tout petit article en ce temps de partiels pour vous faire part d'un petit film documentaire sur Scott Schuman aka The Sartorialist. L'un des blogs de mode les plus fréquentés et pionnier des sites de street-style qui ont fait florès ces dernières années.
J'aime bien Scott Schuman en ce qu'il représente une vision plutôt décomplexée et pragmatique de la mode. Loin des défilés des grandes marques et de leurs créations toujours plus sophistiquées, il déniche dans les rues des styles originaux et ambitieux, mais qui paraissent accessibles. C'est cet aspect "mode de tous les jours" qui plait dans son blog et dans la tendance générale du street-style. Ceci dénote d'un certain ras-le-bol de la part du grand public face à un monde de la mode toujours plus élitiste (plus encore depuis les années 2000, toujours dans la recherche d'originalité à tout prix).
Avec des gens comme Scott Schuman, l'imagination, la possibilité d'être à la mode sont remis au centre. L'idée de style se fait accessible. Les barrières financières comme culturelles tombent et en parcourant The Sartorialist, chacun se dit qu'avec un peu de goût et d'audace, il pourrait figurer sans rougir dans ces pages!

Ce portrait a aussi le mérite de montrer la simplicité de la démarche de Schuman: un appareil photo, un peu de bagout suffisent à faire l'un des blogs les plus influents de la fin de la décennie en matière de mode!

Lever de Soleil en Auvergne

2011-01-06T01:14:00.001+01:00

Snowkite

2010-12-22T18:33:00.000+01:00

Un bon vieux retour aux sources à l'occasion des vacances: neige, soleil et snowkite, voici les meilleures images:

La Suisse loin des clichés

2010-12-14T14:01:00.000+01:00

I/ Neuchâtel, le lac et les vignes

II/ Le Jura Suisse

III/ Berne et Neuchâtel

IV/ Le Lac Léman

Paris et Danse

2010-11-29T00:48:00.000+01:00

Aujourd'hui quelques photos de Paris la nuit et une série de ma soeur en train de tournoyer dans une église